Sastrería Savile Row - Savile Row tailoring

El modelo David Gandy con un traje a medida de Henry Poole & Co (2014)

La sastrería de Savile Row es una confección a medida para hombres y mujeres que se lleva a cabo en Savile Row y las calles vecinas en Mayfair , en el centro de Londres . En 1846, Henry Poole , reconocido como el "Fundador de Savile Row", abrió una entrada a su local de sastrería en el número 32 de Savile Row. Se entiende que el término "hecho a medida" se originó en Savile Row cuando se decía que los clientes individuales "hablaban en nombre de la tela para un traje". La calle corta se ha denominado la "milla de oro de la sastrería", donde los clientes han incluido a Carlos, el Príncipe de Gales , Jude Law , Winston Churchill , Muhammad Ali Jinnah , Laurence Olivier , Duke Ellington , Lord Nelson y Napoleón III .

En 1969, Nutters de Savile Row modernizó el estilo y el enfoque de los sastres tradicionales; una modernización que continuó en la década de 1990 con la llegada de diseñadores como Richard James , Ozwald Boateng y Timothy Everest . Con el aumento de los alquileres, el número de empresas de sastrería en Savile Row se había reducido a 19 en 2006. También hubo críticas de Giorgio Armani por quedarse atrás. Sin embargo, desde mediados de la década de los noventa, Savile Row ha experimentado un resurgimiento, tal vez tipificado por la llegada de sastres como Cad y Dandy , que han buscado revitalizarse mediante tecnologías modernas como Internet. Un directorio local en línea en octubre de 2014 enumeró 44 empresas de confección y confección en SR o en sus cercanías.

El sitio web GQ British publicó un artículo en enero de 2018 sobre Savile Row. Contiene una lista de sastres SR y dice: "Londres es indudablemente la capital global de la moda masculina y la calle más importante de este mundo es Savile Row, una modesta fila de sastres masculinos de Mayfair que simplemente hacen los mejores trajes del mundo".

En el sitio web Town and Country House, se cita al escritor Dylan Jones en un artículo publicado en 2017 que es una guía para SR: "Londres es el hogar de la moda masculina. Nosotros inventamos el traje, y en Savile Row tenemos las compras masculinas más importantes street en el mundo, pero también tenemos lo mejor en ropa formal contemporánea ".

Historia

Si bien los primeros sastres se trasladaron a la calle Savile Row en 1806, los orígenes de su historia de la sastrería se remontan a principios del siglo XVII. La historia comienza con un sastre llamado Robert Baker (RB), originario de Staplegrove en Somerset , que compró un terreno al noroeste de Charing Cross con el dinero obtenido de la venta de Piccadills , un tipo de cuello ancho grande. Trabajando en "una pequeña tienda pobre en ye Strand ", RB y su esposa Elizabeth iniciaron un negocio que lanzó su oficio a los ricos, entre los que se encontraba Lady Cope. Citando de una fuente contemporánea: "Por medio de Ye Ladie Cope, de quien Taylor hee era, [RB] cayó en una forma de hacer Pickadillys ... para la mayoría de Nobilitie y Gentrie". RB pronto tuvo "tres veinte hombres trabajando" y con la apertura de una galería comercial New Exchange por King James 1 al lado en 1609, el negocio prosperó. De hecho, tanto es así que en 1613, el "pobre Countrey Taylor" RB había comprado un terreno por £ 50 (ahora más de £ 12,000), que entonces era campo abierto, y se construyó una nueva casa cómoda cerca de donde ahora se encuentra el Lyric Theatre en Shaftesbury. Avenue .

Pronto, la nueva residencia de RB ganó el apodo de "Pickadilly Hall" y con otras propiedades desarrolladas por él mismo en ese terreno, la carretera más cercana también adquirió el nombre "Pickadilly", que se convirtió en la actual Piccadilly . Con su siguiente desarrollo inmobiliario, RB compró 22 acres de tierra cercana que, en términos actuales, incluye Golden Square donde solían residir muchos comerciantes de telas y varias calles en Soho donde tradicionalmente se basan los sastres subcontratados. La parcela de tierra donde finalmente se desarrolló SR se llamaba originalmente Ten Acre Close y "fue creada por la venta el 29 de junio de 1622 de tres parcelas de tierra adyacentes, luego todas en St. Martin's in the Fields, a William Maddox, ciudadano y comerciante sastre de Londres, por Richard Wilson de King's Lynn, caballero ". El cierre de diez acres fue parte de 35 acres comprados por WM por £ 1,450 (ahora casi £ 340,000) de tierra sin desarrollar que ahora cubre East Mayfair . Esta finca fue transmitida a través de los herederos de Maddox durante muchas generaciones, hasta que pasó al Reverendo George Pollen en 1764. Como resultado de esto, se fundó Pollen Estate y todavía existe hasta el día de hoy, en parte propiedad del Fondo de Petróleo de Noruega desde Agosto de 2014.

La sastrería se ha asociado con Savile Row el área desde el siglo XIX, cuando Beau Brummell , que personificaba al hombre bien vestido, patrocinaba a los sastres congregados en Burlington Estate, en particular alrededor de Cork Street , en la que John Levick en 1790 en el número 9 estaba entre los primeros.

Gieves & Hawkes en el número 1 de Savile Row

La Asociación Savile Row Bespoke fue fundada en 2004 para proteger y desarrollar la sastrería a medida como se practica en Savile Row y las calles circundantes. Los miembros fundadores incluyen: Anderson & Sheppard, Dege & Skinner , Gieves & Hawkes y Henry Poole. Los sastres miembros deben poner al menos 50 horas de mano de obra en cada traje de dos piezas.

En un informe de marzo de 2006 de la ciudad de Westminster (Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad), "Sastrería a medida en el West End de Londres", se estimó que entre 6.000 y 7.000 trajes para hombres se confeccionaban anualmente en la zona de Savile Row y sus alrededores. Esto representó una facturación de aproximadamente 21 millones de libras esterlinas. Un artículo de Reuters en febrero de 2013 sugirió que los ingresos totales para el grupo informal de fabricantes de trajes ahora se estimaban en £ 30-35 millones de libras, con varias casas de sastrería que tuvieron un crecimiento de más del 10% en los últimos años. La contribución de la industria de la moda en su conjunto a la economía británica se estima en 26.000 millones de libras esterlinas al año.

En noviembre de 2016, SR se convirtió en un Área de política especial dentro de la ciudad de Westminster . Esto le da a SR un estatus de planificación especial para salvaguardar su carácter: "El desarrollo en el Área de Política Especial de Savile Row complementará y mejorará su papel como centro internacional de excelencia para la confección a medida".

Pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha dejado su huella en SR con una serie de negocios que cierran o operan únicamente en línea. Sin embargo, el optimismo sobre el futuro de la sastrería a medida sigue siendo fuerte y que una vez que se alivien las restricciones, los clientes regresarán.

James Sleater, copropietario de Cad and the Dandy dijo: "Si hay algún lado positivo en esta terrible situación, es que hemos demostrado, a través del pensamiento y la planificación dinámicos, que podemos salir adelante con más fuerza". CD busca expandirse a finales de este año. Edward Sexton insta a un enfoque proactivo: "Aunque esta situación de COVID es desastrosa y, desde un punto de vista comercial, muy inconveniente, no estoy preocupado por el estado de mi negocio porque estamos siendo proactivos, así que estoy seguro de que Sobreviviré ".

Richard Anderson cree que Row debe sobrevivir: "¿Por qué querrías matar a la gallina de los huevos de oro? Savile Row todavía es percibido en el mundo como el mejor". Michael Hill, de Drake, ve la oportunidad en las colaboraciones o en una estética relajada: "Creo que ahora mismo ofrece un momento y una posibilidad realmente interesantes con el resto de Savile Row para ver cómo podemos sacar adelante el traje".

Alex Lamb de Kilgour escribió: "Hemos mantenido nuestras relaciones existentes con la ayuda de la tecnología, e incluso hemos logrado ganar una nueva costumbre. Nos mantuvimos en contacto a través de consultas de Zoom y FaceTime, y nos mantuvimos en contacto con nuestros clientes durante los bloqueos".

Se están encontrando nuevas formas para que los clientes accedan a la adaptación de SR, incluidas simples mediciones robóticas tomadas en línea utilizando "Mr Himmick". Judith Ekblom de Maurice Sedwell ha dicho que la academia de sastrería que ha continuado de forma remota ha sido un salvavidas para el negocio.

Se llevará a cabo una exposición "Golden Shears" en un café de The Service entre julio y agosto de 2021.

Siglo 19

Henry Poole y compañía

Artículo principal: Henry Poole & Co

Henry Poole & Co son los "fundadores de Savile Row" reconocidos y creadores del Dinner Jacket, llamado Tuxedo in America. La empresa se ha mantenido como un negocio familiar desde su fundación en 1806. Abrieron por primera vez en Brunswick Square , en 1806, originalmente especializándose en sastrería militar, con un mérito particular en el momento de la Batalla de Waterloo . Su negocio se trasladó a Savile Row en 1846, tras la muerte del fundador James Poole. En 1982, el doctor Angus Cundey devolvió la firma a Savile Row (No. 15), después de estar exiliado en Cork Street desde 1961; Poole se vio obligado a mudarse a Cork Street, porque el contrato de arrendamiento en el número 32 expiró y el edificio no catalogado fue demolido.

Gieves y Hawkes

Artículo principal: Gieves y Hawkes

Gieves & Hawkes es un sastre a medida de un caballero británico tradicional ubicado en el número 1 de Savile Row. La empresa data de finales del siglo XIX y se formó mediante la fusión de dos empresas independientes, 'Gieves' (fundada en 1785) y 'Hawkes' (fundada en 1771). Comenzando con las raíces de dos proveedores que se enfocaban en el Ejército Británico y la Marina Real , fue el primer sastre de Savile Row en proporcionar ropa lista para usar . Hay varias tiendas y concesiones de Gieves & Hawkes en todo el Reino Unido y en varios otros países. Tiene una serie de órdenes reales de nombramientos , que cubren las tres órdenes reales británicas ( Reina Isabel II , Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo y Su Alteza Real Carlos, Príncipe de Gales ).

Dege y Skinner

Artículo principal: Dege & Skinner

Dege y Skinner (pronunciado / d i dʒ / ) es conocido por su experiencia en el ejército, así como ropa de civil. Sigue siendo una empresa familiar y celebró su 150 aniversario en 2015. Ubicada en el número 10 de Savile Row, la empresa se fundó como J. Dege & Sons y se convirtió en una empresa conjunta entre las dos familias cuando William Skinner Jr. firma en 1916. Después de que la familia Skinner asumió la propiedad total, la empresa pasó a llamarse Dege & Skinner, reabierta por el cliente Colin Montgomerie . La compañía es por nombramiento real de Su Majestad la Reina Isabel II , Su Majestad el Sultán de Omán y Su Majestad el Rey de Bahrein . TRH Prince William, Duke of Cambridge y Prince Harry, Duke of Sussex pueden verse vistiendo uniformes Blues & Royals hechos por la compañía en la Galería Nacional de Retratos .

Tailors Dege & Skinner hicieron dos uniformes de levita que usaron el príncipe Harry y el príncipe William en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de 2018. Además de los dos uniformes, también se crearon cuatro conjuntos para los pajes, desafiando a los sastres porque del tamaño de los niños. Se dio aviso de 8 semanas con un secreto muy estricto involucrado. Cuando se le preguntó sobre las oportunidades comerciales que podrían surgir de la boda, Skinner dijo: "Es difícil decir qué efecto tendrá, pero la compañía ha sido mencionada en muchos medios en los últimos tres o cuatro días, por lo que solo el tiempo dirá". También dijo: "Nos ayuda a mantenernos enfocados en mantener las habilidades y ofrecer aprendizajes para hacer la ropa y mantener el negocio en marcha para la próxima generación".

Davies e hijo

Davies and Son es un sastre independiente en el lado oeste SR, que comenzó en Hanover Street en 1803. Se mudó a su ubicación actual en 1986, lo que lo convierte en el sastre independiente más antiguo de Savile Row. La marca incorpora una serie de otras empresas de sastrería que incluyen: Bostridge y Curties y Watson, Fargerstrom y Hughes, Johns y Pegg, James y James, Wells of Mayfair y Fallan & Harvey. Ahora es propiedad de Patrick Murphy, Graham Lawless y Mark Broadfield, con el ex propietario Alan Bennett como presidente. Davies & Son tienen la orden real como sastres militares de Su Alteza Real el Duque de Edimburgo. Otros clientes han incluido: Joseph P. Kennedy Sr. , Calvin Klein , Prince Michael of Kent , Douglas Fairbanks Jr. , Edward Fox , Clark Gable , Benny Goodman , Harry S. Truman y el Duque de Windsor . También han vestido a una gran proporción de las cabezas coronadas de Europa.

H. Huntsman and Sons

Artículo principal: H. Huntsman & Sons

Huntsman, un negocio de 163 años, fue adquirido por Roubi L'Roubi y Pierre Lagrange en enero de 2013. L'Roubi es un diseñador británico de origen sudanés que también es modisto en New Bond Street, mientras que Lagrange es un inversor de fondos de cobertura de Bélgica. Huntsman tiene sus raíces en la ropa ecuestre y esto es parte del estilo de vida campestre de L'Roubi y Lagrange. L'Roubi explicó a London Evening Standard que "en lugar de simplemente ser dueños de la marca, tenemos una conexión". Afirmó: "La moda británica de clase alta se trata de individualidad. Lo que llevamos hoy es sombrío, pero la gente usa tweed y medias de tiro tan brillantes que nunca usarías en la ciudad, y ahí es donde sale el personaje, en el alto vida." Además del negocio de la sastrería, L'Roubi y Lagrange enfrentan desafíos en Huntsman, incluida la actualización de la infraestructura. Entre la tecnología que se utiliza se encuentra un rastreador electrónico que produce un archivo digital y una copia impresa; esto es para el archivo extenso de más de 3000 clientes y se puede usar al hacer pedidos de prêt-à-porter. Dijo a la revista Spear que la tecnología de prêt-à-porter no se utiliza en SR. "Los demás le temen a la tecnología. Estamos compitiendo con Gucci, Ralph Lauren". Sin embargo, no todos los cambios se consideraron beneficiosos: L'Roubi dejó la empresa en 2015, ya que las pérdidas continuaron aumentando.

Norton and Sons

Norton & Sons se estableció en la ciudad de Londres en 1821, trasladándose la firma a Savile Row a mediados del siglo XIX. En la década de 1960, Norton's incorporó la otra firma Savile Row de J. Hoare & E. Tautz. La firma eran sastres de Sir Hardy Amies. Desde 2005, el negocio ha estado dirigido por el diseñador de moda y director creativo Patrick Grant . Grant también es conocido por su trabajo con los medios, especialmente la BBC . La marca E. Tautz & Sons ha sido relanzada como ropa prêt-à-porter y por eso, Grant fue galardonado como diseñador de moda masculina de 2010 en los British Fashion Awards . Grant declaró: "Cuando entras en nuestra tienda, tienes la sensación de que estás entrando en un lugar donde la gente disfruta de su trabajo y se enorgullece de él". Los clientes anteriores incluyen Edward VII y Winston Churchill .

Kilgour y francés

Fundada en 1882 como T & F French en Piccadilly , en 1923 French se fusionó con el sastre existente de Savile Row AH Kilgour para formar Kilgour & French. En 1925, Fred y Louis Stanbury se unieron a la firma, y ​​en 1937 la empresa cambió su nombre a Kilgour, French y Stanbury. En 2003, la empresa se convirtió en Kilgour. En 2013, Fung Group adquirió Kilgour de JMH Lifestyle. En la actualidad, Carlo Brandelli es el Director Creativo (fue CD entre 2003 y 2009). Dijo: "La primera vez que estuve aquí [en Kilgour], realicé contemporáneamente. Pero esta vez estoy experimentando con lo que puede ser a medida. Debido a que un traje sigue siendo una forma de armadura, les dice a todos dónde estás en la jerarquía . " Desafortunadamente, el ejercicio de cambio de marca supervisado por Brandelli no ha tenido éxito comercial, y la empresa entró en administración el 27 de febrero de 2020. Sin embargo, Kilgour "seguirá funcionando y se pondrá en contacto con los clientes para hacer arreglos para ajustar y entregar la ropa en mano y para recibir pedidos de prendas nuevas ", aunque la propiedad en Savile Row ahora está vacía y ahora parece ser un negocio exclusivo de Internet.

siglo 20

Anderson y Sheppard

A principios del siglo XX, la sastrería fue suavizada por Frederick Scholte, un holandés, cuando desarrolló el paño inglés para el Príncipe de Gales (más tarde Eduardo VIII ). El estilo de "vestir suave" de Scholte fue desarrollado en el "corte de Londres", el estilo de la casa de A&S , por Peter Gustav Anderson, un protegido de Scholte. El "London cut" es una sisa alta y pequeña con una generosa manga superior que permite que la chaqueta permanezca pegada al cuello mientras libera el brazo para moverse con comodidad. En 1906, Peter Gustav, también conocido como Per Anderson, fundó A&S en el número 30 de Savile Row.

En 2004, el contrato de arrendamiento de A&S en el número 30 expiró y los propietarios del edificio querían aumentar su alquiler. Poco después, Anda Rowland asumió las operaciones diarias de A&S. Rowland, hija del empresario Tiny Rowland (que había adquirido A&S a finales de la década de 1970 y cuya familia todavía tiene una participación del 80 por ciento en el negocio) había estado trabajando en Parfums Christian Dior en París. Después de que la madre de Anda Rowland, Josie, decidiera trasladar A&S a sus instalaciones más pequeñas en las cercanías de Old Burlington Street, pidió a su hija que la ayudara a administrar la empresa. Antes de la llegada de Anda, A&S no operaba un sitio web o una red informática viable, los costos no se registraban y se habían acumulado aproximadamente £ 500,000 en facturas de sastrería impagas (dinero adeudado a A&S). Rowland declaró: "Hemos estado en los edificios antiguos desde la década de 1920 y, como muchos sastres o empresas tradicionales de Savile Row, su imagen se vincula ... como Harrods , se vincula al edificio".

El acto inicial de Anda Rowland en A&S fue crear una presencia en Internet para la empresa. El sitio web de A&S es una herramienta de marketing y, dice Rowland, "ayuda a recordarle a la gente o refuerza la idea de que tenemos un pie en el pasado, pero también un pie en la actualidad". Desde 2005, las ventas de A&S han aumentado exponencialmente, lo que permite la contratación de seis aprendices adicionales a tiempo completo, para un total de ocho. Como parte de su reactivación de 2012, A&S abrió una tienda de artículos de mercería en Clifford Street, al final de Row. Los clientes anteriores de A&S incluyen: Cary Grant , Gary Cooper , Fred Astaire , Pablo Picasso , Bryan Ferry , Manolo Blahnik y Tom Ford . En enero de 2013, SAR el Príncipe Carlos visitó A&S. En los 30 años que A&S había confeccionado sus trajes y abrigos, HRH nunca había visitado las instalaciones de la empresa. En 2012, los ingresos de A&S superaron los 4 millones de libras esterlinas y sus ingresos anuales han aumentado más del 13 por ciento cada año desde 2009. El gerente de A&S, Colin Heywood, declaró: "En realidad, lo estamos haciendo muy bien. Descubrimos que el negocio se ha recuperado en los últimos años, y no podríamos estar más ocupados ".

Galés y Jeffries

Welsh & Jeffries tiene un local en el número 20. Es propiedad de James Cottrell e incluye a los sastres Lesley & Roberts. Comenzó en 1917 en la calle principal de Eton y se convirtió en un sastre militar establecido. En 1990, Su Alteza Real el Príncipe de Gales confirmó el pedigrí de Welsh and Jefferies como sastre militar cuando nombró a la firma con su Royal Warrant como único sastre militar. Son una empresa independiente. El propietario James Cottrell comenzó como aprendiz a la edad de 16 años en Kilgour French & Stanbury y se formó allí durante 5 años. Trabajó allí como abrigo durante 15 años antes de convertirse en cortador en Tommy Nutter, de donde fue a Henry Poole durante 18 años. Fue invitado a unirse a Welsh & Jefferies como socio en enero de 2007, y en febrero de 2013 se hizo cargo del negocio con Yingmei Quan como socio menor. Yingmei Quan ganó la competencia Golden Shears en 2011, lo que mejoró su reputación como una de las mejores cortadoras femeninas en Savile Row. Cottrell declaró: "Encontrar su estilo de corte es un proceso que mejora con su experiencia a lo largo de los años al observar las figuras de las personas y tratar de obtener una línea y un equilibrio perfectos para esa persona. De eso se trata la sastrería a medida".

Chester Barrie

Chester Barrie fue establecido en 1935 por el sastre inglés expatriado Simon Ackerman, que quería una marca británica y una sastrería para su negocio de ropa con sede en Nueva York. Ubicando su fábrica en Crewe desde 1939, cerca del puerto de Liverpool y su proveedor de telas en Huddersfield , introdujo la sastrería semi-a medida y lista para usar en la fila. Vendido a Austin Reed en 1980, entró en quiebra en 2002, lo que separó la fábrica de la operación minorista. Ahora propiedad de Prominent Europe, entre sus clientes se encuentran Cary Grant y Winston Churchill , mientras que tanto Steve McQueen como Sean Connery llevaron a Chester Barrie en sus películas.

Hardy Amies

La casa de moda británica Hardy Amies fue fundada por la modista inglesa Hardy Amies en 1946. Después de haber sido diseñador gerente de Lachasse en 1934 y haber diseñado ropa para la Junta de Comercio Británica bajo el Programa de Servicios Públicos del gobierno, Amies compró la cáscara bombardeada del No. 14 Savile Row en 1946.

Amies fue uno de los primeros diseñadores europeos en aventurarse en el mercado del prêt-à-porter cuando se asoció con Hepworths en 1959 para diseñar una gama de ropa masculina. En 1961, hizo historia de la moda al organizar los primeros desfiles de pasarela de prêt-à-porter para hombres, en el Hotel Ritz de Londres. Amies también se dedicó al diseño de ropa de trabajo interna, que se desarrolló a partir del diseño de ropa especial para grupos como la Universidad de Oxford. Boat Club y Bolsa de Valores de Londres . Amies también diseñó vestuario para películas, incluida 2001: A Space Odyssey .

Amies es quizás mejor conocido por el público británico por su trabajo para la reina Isabel II . La asociación comenzó en 1950, cuando Amies confeccionó varios conjuntos para la gira real de la entonces princesa Isabel por Canadá. Aunque el lado de la alta costura del negocio de Hardy Amies fue tradicionalmente menos exitoso financieramente, la concesión de una orden real de nombramiento como modista oficial en 1955 le dio a su casa un grado de respetabilidad y la publicidad resultante. Una de sus creaciones más conocidas es el vestido que diseñó en 1977 para el retrato del Jubileo de Plata de la reina Isabel que, dijo, fue "inmortalizado en mil latas de galletas". Amies, nombrado caballero en 1989, mantuvo la orden judicial hasta 1990, cuando la abandonó para que los diseñadores más jóvenes pudieran crear para la Reina.

En mayo de 1973, Amies vendió el negocio a Debenhams , que habían comprado ellos mismos Hepworths, que distribuía la línea Hardy Amies. Amies compró el negocio en 1981. En mayo de 2001, Amies vendió su negocio a Luxury Brands Group. Se jubiló a finales de ese año, cuando el diseñador de origen marroquí Jacques Azagury se convirtió en jefe de alta costura. En noviembre de 2008, después de la quiebra, la marca Hardy Amies fue adquirida por Fung Capital, la rama de inversión privada de Victor y William Fung, quienes juntos controlan el grupo Li & Fung, aunque lamentablemente esto iba a ser un respiro de corta duración y el La empresa volvió a entrar en la administración en enero de 2019, con la posterior venta del buque insignia No. 14, Savile Row. El nombre de Hardy Amies todavía tiene licencia a nivel mundial, particularmente en Japón.

Nueces de Savile Row

Nutters of Savile Row fue inaugurada el día de San Valentín de 1969 por Tommy Nutter y Edward Sexton , que habían trabajado juntos en Donaldson, Williamson & Ward. Fueron respaldados financieramente por la cantante británica Cilla Black y su esposo Bobby Willis, el director gerente de Apple Corps de los Beatles, Peter Brown , y el abogado James Vallance-White. Nutters fue la primera tienda en Savile Row en ser pionera en 'ventanas abiertas' y tenía exhibiciones atrevidas creadas por el entonces desconocido Simon Doonan , lo que resultó en la tienda que ayudó a modernizar la percepción de Savile Row. Nutters de Savile Row vistió a todo el espectro social, desde el duque de Bedford y Lord Montagu , hasta el alcalde de San Francisco Willie Brown , pasando por Mick y Bianca Jagger , Elton John y los Beatles . Sus diseños incluían el traje de boda de Bianca Jagger y los trajes de la película de Batman de 1989 , incluidos los que usó Jack Nicholson . Tommy Nutter estaba más orgulloso del hecho de que los trajes usados ​​por tres de los Beatles en la portada de Abbey Road fueron hechos por Nutters. Nutter dejó el negocio en 1976 y se fue a trabajar a Kilgour, dejando a Edward Sexton para continuar dirigiendo el negocio. Nutter murió de complicaciones derivadas del VIH / SIDA el 17 de agosto de 1992 en el Hospital Cromwell de Londres. Edward Sexton continúa trabajando en sus instalaciones en Beauchamp Place , Knightsbridge .

Meredith Etherington-Smith escribió: "Nutter era un humorista amable que tenía un amplio e interesante círculo de amigos atraídos por su entusiasmo, por su personalidad amable y burlona y sus comentarios mordaces sobre los caprichos de los demás, siempre terminando con la expresión" Pero, ¿quién soy yo para hablar? '".

Chittleborough y Morgan

Chittleborough & Morgan fue fundada en 1981 por Joseph Morgan y Roy Chittlebrough. Antes de abrir su propia tienda, Joseph y Roy fueron cortadores en Nutters of Savile Row, trabajando con Tommy Nutter y Edward Sexton. Producen solo ropa a medida en sus instalaciones de Savile Row, no hay prêt-à-porter ni hecha a medida.

Nueva generación

La modernización, que había comenzado en 1969 con Nutters de Savile Row, se había ralentizado a principios de la década de 1990, por lo que los sastres de Savile Row estaban "luchando por encontrar relevancia con una audiencia que se había vuelto cada vez más disociada". A tres diseñadores de la 'Nueva Generación' se les atribuye el mérito de mantener a Savile Row a la vanguardia de los tiempos: Ozwald Boateng , Timothy Everest (un antiguo aprendiz de Nutter) y Richard James. Habiéndose separado independientemente del molde de Savile Row, la profesional de relaciones públicas Alison Hargreaves acuñó el término "Nuevo Movimiento a Medida" para describir colectivamente el trabajo de esta "nueva generación" de sastres. El interés alcanzó su punto máximo en 1997 cuando los tres aparecieron juntos en Vanity Fair . El número, titulado "Cool Britania", retrató a los sastres como la vanguardia del estilo y el diseño de los noventa. Los recién llegados modificaron sus escaparates y utilizaron el marketing y la publicidad a su favor. Por ejemplo, cuando Richard James (sastre) abrió su tienda Savile Row en 1992, introdujo la apertura los sábados, algo así como una revolución para Savile Row en ese momento. Ocho años después, en 2000, Richard James (sastre) abrió una nueva tienda con grandes ventanales que permitían a los clientes ver el interior.

La nueva generación desafió el estilo tradicional de Savile Row, aportando giros y "un fino sentido del color a los trajes a medida". Se vio que "empujaron los límites de la confección de trajes modernos y ropa deportiva a medida, creando siluetas más contemporáneas con telas más atrevidas". A diferencia de los establecimientos más antiguos, esta nueva generación de sastres se propuso captar clientes famosos, difundir sus productos a través de las cadenas de supermercados y atraer clientes nacionales e internacionales más amplios, elevando el perfil de su nuevo estilo de sastrería. En 2001, Richard James fue galardonado con el título de Diseñador de ropa masculina del año por el British Fashion Council , y en 2008 recibió el premio Bespoke Designer of the Year, en reconocimiento a su contribución a la sastrería británica. Boateng recibió el Trophee de la Mode francés al Mejor Diseñador Masculino en 1996.

Richard James

Richard James fue fundado en 1992 y fue el primero de los sastres del 'Nuevo Establecimiento' o del Nuevo Movimiento a Medida de Savile Row . La sastrería de Richard James siempre se ha centrado en lo que se conoce como su estilo 'clásico moderno': trajes de uno o dos botones con un solo botón con chaquetas un poco más largas y más entalladas, que incorporan aberturas laterales profundas y una sisa ligeramente más alta para dar un estilo esbelto, silueta definitiva. La filosofía de diseño general es producir ropa clásica, pero superando las barreras experimentando con telas y haciendo un uso audaz del color. De hecho, el escritor de moda y académico británico Colin McDowell ha descrito al propio James como "el mejor colorista que trabaja en moda masculina en Londres en la actualidad".

Alexander McQueen

El cuatro veces ganador del premio al Diseñador Británico del Año, Alexander McQueen CBE, trabajó como aprendiz con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row, antes de unirse a Gieves & Hawkes. Más tarde se unió a los costumiers teatrales Angels and Bermans . McQueen fundó la casa de moda Alexander McQueen , de la cual la directora creativa Sarah Burton diseñó el vestido que usó Catherine Middleton durante su boda con el príncipe William, duque de Cambridge, en abril de 2011. Alexander McQueen tiene una tienda insignia en el número 9 de Savile. Fila a medida y a medida.

Ozwald Boateng

Ozwald Boateng , un pionero de la nueva generación, se veía a sí mismo como sastre y diseñador, acuñando el término "modisto a medida". Nacido en Muswell Hill en 1967 de padres ghaneses y criado en el norte de Londres , Boateng comenzó a confeccionar a medida a los 16 años, vendiendo los diseños de su madre en Portobello Road ; a los veintitrés ya se había establecido a tiempo completo en el negocio. Comenzó a hacer trajes a medida en 1990 y se le atribuye la introducción de la sastrería Savile Row a una nueva generación. El primer sastre en organizar un desfile en París, entre los muchos clientes de Boateng se incluyen Will Smith , Jamie Foxx , Samuel L. Jackson , Dhani Jones , Russell Crowe , Keanu Reeves y Mick Jagger . El presidente de LVMH , Bernard Arnault, nombró a Boateng director creativo de moda masculina en la casa de moda francesa Givenchy en 2004. Su primera colección se mostró en julio de 2004 en París, en el Hotel de Ville. Boateng se separó de Givenchy después de la colección de primavera de 2007.

Sastres de corcel a medida

Steed Bespoke Tailors fue fundada en enero de 1995 por Edwin DeBoise, cuyo padre y hermano son sastres, y Thomas Mahon . Tienen su sede en Savile Row y Cumbria y fabrican trajes a medida y semi a medida con una gama de tirantes, botones y corbatas. DeBoise se formó en el London College of Fashion y luego fue aprendiz de Edward Sexton, seguido de siete años en Anderson & Sheppard, antes de fundar la empresa Steed. 2002 fue el octavo año de Steed en el negocio y vio una ruptura amistosa con Mahon, que ahora está con English Cut. En septiembre de 2008, el hijo mayor de Edwin, Matthew DeBoise, se unió a la empresa y está aprendiendo el oficio con su padre.

Richard Anderson

Richard Anderson fue fundado en 2001 por Richard Anderson y Brian Lishak, quienes adquirieron Strickland & Sons (fundado en 1780) en 2004. Richard Anderson es autor de Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed , su relato autobiográfico de ser un aprendiz de sastre. Anderson declaró en un artículo del Financial Times de 2006: "Unir lo tradicional y lo moderno no es algo nuevo para Savile Row, tenemos clientes de todas las edades". Los clientes han incluido a Mick Jagger , Bryan Ferry y Black Eyed Peas .

Stowers a medida

Stowers Bespoke, establecido en 2006 por Ray Stowers, ex director de Bespoke en Gieves & Hawkes durante 25 años, fue creado para revertir la tendencia en el mercado moderno de producir prendas en masa en el lejano oriente, con todos los trajes y accesorios listos para usar. y trajes hechos a medida en Inglaterra. Originalmente trabajando en 13 Old Burlington Street, en la primavera de 2007 Stowers Bespoke era la marca líder cuando Liberty lanzó su sala de vestuario formal, lo que convirtió a Liberty en la única tienda por departamentos que ofrece sastrería a medida interna. En 2008, Stowers Bespoke compró la tienda en el número 13 de Savile Row al sastre jubilado James Levett.

Cad y el Dandy

Cad and the Dandy (C&D) es la última incorporación a la confección de Savile Row. Fue fundada en 2008 por los ex banqueros James Sleater e Ian Meiers, ambos despedidos durante la crisis financiera de 2007-08 . Inicialmente, C&D llegó a un acuerdo con Chittleborough & Morgan para permitir citas en su tienda. La empresa logró una facturación de 1,3 millones de libras esterlinas en 2010 y fue incluida por The Guardian en el Couvoisier Future 500 en 2009. En julio de 2010, los fundadores ganaron el premio Bento Entrepreneur of the Year Award en los Macworld Awards. C&D lanzó un nuevo buque insignia en 13 Savile Row en junio de 2013. La tienda es la primera en la icónica calle de la sastrería en tejer a mano una tela antes de convertirla en un traje completamente terminado. Con la industria de la sastrería a medida de Gran Bretaña enfrentando una alarmante escasez de maestros sastres, la compañía estableció un programa de aprendizaje en Londres con jóvenes "aspirantes a sastres" que se unieron a los 22 miembros del personal de C&D en sus tres ubicaciones de Londres: Savile Row, Birchin Lane y Canary Wharf . En agosto de 2013, C&D alcanzó unas ventas anuales de 2,5 millones de libras esterlinas. En 2013, C&D ingresó al mercado del calzado, comprando el fabricante existente Wildsmith, una empresa de 166 años. Los fundadores de C&D, Sleater y Meiers, están ansiosos por complementar las credenciales "Made in Britain" de Wildsmith al hacer eventualmente todos sus trajes aquí también. "Los clientes quieren calidad, quieren 'Made in England', por eso nos cambiamos", afirmó Meiers.

Kathryn Sargent

En abril de 2016, la sastre Kathryn Sargent se convirtió en la primera mujer en abrir una sastrería en SR (aunque desde entonces se mudó a Brook Street). Entre los que ha vestido Sargent se encuentran la realeza, actores, políticos y David Beckham . La maestra sastre, que es originaria de Leeds , pasó 15 años en la cercana Gieves & Hawkes, ascendiendo de rango hasta convertirse en jefa de corte antes de abrir su primera tienda en Brook Street en 2012. Dijo: "Se siente maravilloso estar en Savile Row , y como una verdadera sensación de logro. Es genial tener su tienda y sus prendas en exhibición para que la gente las vea ". "Estoy encantada de estar haciendo historia, aunque para mí ser mujer es algo incidental, soy sastre ante todo". Inicialmente, Sargent tomará una residencia de verano de prueba en el número 37 hasta finales de agosto de 2016 en la tienda que anteriormente ocupaba el diseñador Nick Tentis. Ella ya tiene una sastrería con cita previa en Brook Street y dijo que decidiría si continuaría permanentemente con la tienda de Savile Row al final del verano. William Skinner, presidente de Savile Row Bespoke Association, dijo: "Es apropiado que la primera mujer en ser nombrada cortadora de cabezas en Savile Row regrese para abrir una tienda propia y es testimonio del continuo atractivo de Savile Row como el hogar sartorial de la sastrería artesanal de alta calidad ".

En una entrevista con Another Magazine en 2012, Sargent declaró: "Realmente quería ser un trabajador calificado en lugar de solo un diseñador. Quería poder encajar algo perfectamente". Continuando, "Si sabes cómo se hacen las cosas y conoces las posibilidades potenciales, puedes ser más creativo. ¿Dónde más aprenderás eso excepto en Savile Row?" "Savile Row ha cambiado mucho. Tuve la suerte de entrar en un momento en que estaba cambiando. Ahora solo quiero concentrarme en hacer un trabajo realmente bueno a medida y en hacer mi propia contribución a la historia de Row". Cuando fue entrevistada por The Daily Telegraph en 2013, observó: "Las mujeres saben cómo hacer que los hombres se vean bien con trajes; la mayoría de los hombres consultan a sus esposas, novias o amantes ... Las mujeres son aceptadas en la medicina y en la ley; ¿por qué no la sastrería? Espero que la igualdad no se convierta en un problema que pronto no podamos creer que lo fue ".

William Hunt

William Hunt, nacido en Manchester y ex futbolista profesional, abrió por primera vez en Savile Row en 1998, después de haber tenido una tienda en King's Road en Chelsea. Basado en una base de ingeniería, arquitectura y amor por Hollywood, sus diseños ferozmente masculinos, infundidos con toques de color, se han convertido en un éxito. Hunt declaró: "Es una etiqueta sexy y atrevida para los chicos comunes ... Es el tipo de ropa con la que las chicas quieren ver a los chicos". En el sitio web de William Hunt, afirma: "Mi ropa es para héroes modernos. Son como armaduras. Con la vestimenta adecuada no hay límites para los logros de un hombre". Su objetivo es diseñar trajes poderosos para hombres poderosos. Los antiguos clientes incluyen: Cristiano Ronaldo , David Beckham , Gary Neville , Gordon Ramsay y Jonathan Ross . Desde 2008, Hunt se ha expandido al golf, creando The William Hunt Trilby Tour, que ahora es ampliamente considerado como el mejor torneo amateur del Reino Unido.

Whitcomb y Shaftesbury

Whitcomb y Shaftesbury (W&S), nombradas así por la intersección de dos calles cercanas, fueron iniciadas en 2004 por dos gemelos indios Mahesh y Suresh Ramakrishnan en St. George Street, cerca de SR. Ambos habían estado trabajando en Nueva York, pero los hermanos detectaron "una brecha en el mercado de la confección y el asesoramiento de alta calidad". Los gemelos nacidos en Chennai fueron capaces de atraer a Head Cutter John McCabe, un incondicional de Savile Row que había pasado más de 40 años cortando para los principales nombres de la fila. La línea Savile Row Bespoke de W&S se fabrica en Londres, pero tienen otra gama, la Classic Bespoke relativamente más asequible, que, aunque se corta en Londres, se adapta en Chennai por artesanos cuidadosamente seleccionados y capacitados según los estándares de Savile Row. W&S tiene dos unidades en Chenai atendidas por aproximadamente 85 artesanos locales. En 2009, W&S estableció un nuevo programa que se concentra en mujeres maltratadas y desfavorecidas en la India rural, que se someten a un riguroso programa de capacitación y certificación de 3 años: más de 300 artesanas han pasado por este. Los antiguos clientes incluyen a Sachin Tendulkar , Mick Jagger, Michael Jackson y Richard Gere . Mahesh declaró: "El arte de Savile Row es crear una forma tridimensional que cubra el cuerpo y muestre estructura sin dejar de ser fluida y no restrictiva".

Otras empresas en Savile Row

  • Establecido en 2002, Jasper Littman tiene su sede en 9 Savile Row, proporcionando un servicio de sastre visitante en el sureste de Inglaterra.
  • John Lancaster es el fundador de la marca de ropa británica experimental VS Mono . Desde Savile Row y VOX Studios, se invita a las personas a colaborar en prendas conceptuales con fines comerciales y artísticos.
  • Henry Herbert Tailors tiene su base en probadores en 9-10 Savile Row. Ofrecen un servicio de visitas con su servicio Savile Row en scooter, así como reuniones con clientes en Savile Row.
  • William Westmancott tiene una oficina en Heddon St., detrás de Savile Row. Era conocido por su sastrería de gran valor.
  • Gormley & Gamble tiene su sede en Cad and the Dandy, 1er piso, 13 Savile Row. Son el primer sastre en Savile Row de Londres que atiende exclusivamente a mujeres.
Logotipo de la empresa Bernard Weatherill Ltd en 5 Savile Row
  • Otros sastres incluyen: Kent & Curwen (No. 2); Bernard Weatherill (núm. 5); Comelie (núm. 9-10); Higgins y Brown (núm. 9-10); Katherine Maylin (núm. 9-10); King & Allen, Holland & Sherry (No. 9-10); Manning y Manning (núm. 9-10); Nooshin, Holanda y Jerez (núm. 9-10); Paul Jheeta (núm. 12); Castle Tailors (núm. 12); Steven Hitchcock (núm. 13); Martin Nicholls London Ltd. (nº 13); Hidalgo Bros. (No. 13); James Levett (núm. 14); Stuart Lamprell (núm. 18); Maurice Sedwell (núm. 19); Gary Anderson (Nº 34/35); Alexandre: propiedad de British Menswear Brands (No. 39); 40 Savile Row (No. 40);
  • Los sastres más antiguos de Londres, Ede & Ravenscroft , tienen un local cerca en Burlington Gardens .
  • Gaziano & Girling (G&G) se han convertido en los primeros zapateros de Savile Row en el número 39. Forjaron G&G en 2006, después de haber sido zapateros en Northamptonshire . Dean Girling, en una entrevista con la revista A&H, declaró: "Con nuestra experiencia combinada, sabíamos que estábamos entrando en un mercado muy competitivo y muy especializado a este precio, pero también sabíamos que podíamos producir un zapato que atrajera a un cliente igualmente único. base."

Sastres de Conduit Street

  • Establecido por el sastre austríaco Jonathan Meyer en 36 Conduit Street a fines del siglo XVIII, Meyer & Mortimer suministró tanto al príncipe regente como a su mentor de moda, Beau Brummell, ya en 1800. Cuando el príncipe se convirtió en Jorge IV del Reino Unido , otorgó el premio empresa una orden real de nombramiento que, a través de la reina Victoria y los monarcas desde entonces, todavía se mantiene en la actualidad. Después de que Meyer fuera pionero en el diseño de pantalones modernos en el siglo XIX, formó una nueva empresa con Mortimer en Edimburgo, llamada Royal Clan Tartan Warehouse. Después de ser bombardeada fuera de sus instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se trasladó a su ubicación actual en 6 Sackville Street.
  • A fines de la década de 1950, desde sus instalaciones en el número 43 de Conduit Street, Anthony Sinclair creó una forma clásica y reducida, que se conoció como Conduit Cut. Sean Connery adoptó el famoso look en 1962 para la primera película de James Bond, Dr. No , y continuó usando trajes de Sinclair en todas sus apariciones como Bond. El negocio ahora opera desde el número 6 de Sackville Street. Aunque a veces se informa que Ian Fleming y su personaje James Bond compraron trajes en Savile Row, no hay evidencia de esto en los libros.

Futuro

En noviembre de 2014, solo quedaban dos casas de sastrería de propiedad familiar en Savile Row, a saber, Dege & Skinner y Henry Poole & Co., director gerente de D&S William G. Skinner, cuando fue entrevistado por el sitio web The Business of Fashion (BofF): declaró: "El prêt-à-porter ha estado disponible en el Row durante algún tiempo, pero la recesión y un clima económico difícil han llevado a algunos minoristas por el camino del prêt-à-porter ..." Aunque en los últimos años el lujo global El mercado de la moda masculina ha crecido aproximadamente al doble del ritmo de la ropa femenina de lujo, los sastres de Savile Row se enfrentan a la cruda realidad de que la confección a medida simplemente no es un negocio escalable.

La forma en que las diferentes empresas compitan en los próximos años variará. Comenzando con la empresa Dege & Skinner, de 150 años, William Skinner señala a los jóvenes involucrados: la futura generación de sastres, al servicio de aprendizajes dentro del oficio. Dijo en una entrevista a The Guardian : "Eso resalta nuestra creencia en el futuro del negocio de la sastrería a medida. Hemos invertido en el futuro del comercio, porque confiamos en el futuro del comercio. Tenemos un buen modelo de negocio. ; ganamos dinero y lo reinvertimos en la empresa. No somos una pieza de museo de ninguna manera ". Continuó: "Mucha gente no quiere entrar en una tienda de la calle principal, quieren la relación y el servicio que brindamos. Mientras podamos mantener eso, hay muchas posibilidades de sobrevivir".

En Gieves & Hawkes (G&H), fundada en 1771, el enfoque es diferente. En 2012, G&H fue comprada por Trinity Ltd., parte de Fung Capital de Hong Kong, la sociedad de capital privado de Victor y William Fung, presidente y director general de Li & Fung , el mayor proveedor mundial de marcas de ropa de consumo. Ray Clacher, director ejecutivo de G&H, declaró en una entrevista a The BofF: "En los últimos 12 meses, nos hemos [convertido] en una empresa más orientada al estilo y menos dependiente de los trajes de lo que hemos sido en el pasado ... hemos contratado a más de 40 nuevos jefes solo para cuidar el diseño, la producción y el desarrollo y la comercialización ". Continuó: "Hemos abierto diecisiete tiendas y ciertamente hemos gastado más de £ 10 millones en términos de hardware puro, yendo a sitios web digitales para Japón, China y el Reino Unido".

Patrick Grant, diseñador y propietario desde 2005 del sastre a medida Norton & Sons y su línea hermana de prêt-à-porter E. Tautz, declaró a The BofF: "La simple verdad es que existen oportunidades para vender ropa prêt-à-porter gracias a la historia de Savile Row ". Continuó: "Personalmente, como alguien que tiene un negocio en ambos lados, me gustaría ver cualquier cosa con el nombre de Savile Row hecho en Savile Row ... Si tienes diez mil trajes hechos a mano en Savile Row , pero tienes un millón de trajes en algún lugar de una fábrica de Asia también llamada Savile Row, no creo que pueda hacer otra cosa que dañar el negocio aquí ".

Kilgour & French fue adquirida por la empresa '14 Savile Row ', una subsidiaria de Fung Capital, en 2013. 14 Savile Row también era propietaria de Hardy Amies y Norman Hartnell, pero se declaró insolvente en enero de 2020. Se las arreglaron para reinstalar a Carlo Brandelli como director creativo, que había dimitido cuando Kilgour fue adquirido en 2008 por JMH Lifestyle. Según Brandelli, Savile Row se ha fortalecido, pero declaró a The Daily Telegraph : "Ha cambiado en los últimos años, pero todavía no es suficiente". Continuó: "Demasiados sastres son como el tipo de museo equivocado". Sin embargo, Kilgour pasó a la administración en 2020.

Roubi L'Roubi, ex Huntsman, insiste en que el prêt-à-porter es crucial para la supervivencia de The Row. Afirmó al sitio web Economía: "Hay una manera de llevar las tradiciones y modernizarse. No son mutuamente excluyentes". También aborda el tema de la proporción cada vez menor de clientas: hoy en día representa menos del 5% en Poole, Huntsman y Gieves & Hawkes. Afirma: "Es porque las mujeres quieren compras instantáneas. Quieren comprarlo, llevarlo a casa y usarlo esa noche". En la actualidad, las empresas que se anuncian como sastres a medida para mujeres incluyen: Nooshin, Katherine Maylin, King & Allen y Kathryn Sargent.

Henry Poole & Co. desea expandirse a China. En una entrevista con CNBC , Simon Cundey, director de Henry Poole & Co, declaró: "Hemos tenido varios clientes que han pedido en Londres y quieren la atención al detalle que les ofrecemos y esperamos que al llevar esa opción a Beijing, podemos hacer crecer el mercado allí ". Henry Poole & Co ya tiene dos tiendas en China a través de una asociación; sin embargo, los sastres hacen el armazón del traje en Londres y lo envían para ensamblarlo en una fábrica china.

Los nuevos negocios que se han ubicado en SR incluyen Drake's, Dobrik & Lawton (la casa más joven en hacerlo en 52 años) y The Deck London (el primer negocio de mujeres en sentarse en la calle).

Área de política especial de Westminster 2016

Artículo principal: Sastrería de Savile Row § Área de política especial de Westminster 2016

En noviembre de 2016, SR recibió reglas de planificación especiales dentro de la ciudad de Westminster mediante la introducción de 'Áreas de políticas especiales'. Estas nuevas reglas de planificación incluyen otras cuatro áreas y "harán que sea mucho más difícil para los desarrolladores y propietarios diluir su carácter distintivo al permitir que las cadenas de tiendas" clonadas "obliguen a abandonar las empresas independientes más pequeñas". Se cita a Mark Henderson de G&H y presidente de SR Bespoke Association diciendo: "Estoy absolutamente encantado. Es un reconocimiento que Savile Row es totalmente único".

La política de Westminster 'CM2.3: Área de política especial de Savile Row' establece: "El Área de política especial (SPA) de Savile Row es el hogar de una concentración histórica de sastrería a medida, con el nombre de la calle en sí mismo actuando como una marca internacional ampliamente reconocida, sinónimo de con el servicio personalizado, exclusivo, de alta calidad, personalizado y discreto que ofrece ". También establece: "Fomentar los usos de la sastrería a medida en Savile Row SPA continuará apoyando este grupo de actividades de sastrería a medida y la industria de la sastrería a medida más amplia en Westminster y el Reino Unido".

El concejal Robert Davis dijo: "Como un buen traje, la política de planificación debe hacerse a la medida". Además: "Estamos usando nuestros poderes para proteger algunos de los activos más valiosos del capital y crear entornos donde los comerciantes especializados puedan prosperar".

Ver también

Referencias

Otras lecturas

enlaces externos