Robert Kalloch - Robert Kalloch

Robert M. Kalloch
Nació ( 01/13/1893 ) 13 de enero de 1893
Nueva York , Nueva York , EE. UU.
Fallecido 19 de octubre de 1947 (19/10/1947) (54 años)
Los Ángeles , California , EE. UU.
Ocupación Diseñador de vestuario
Años activos 1933 hasta 1948
Conocido por Diseño de vestuario

Robert Mero Kalloch III (13 de enero de 1893-19 de octubre de 1947), a menudo conocido por su monónimo profesional Kalloch , fue un diseñador de moda estadounidense y, más tarde, diseñador de vestuario para Columbia Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer . Trabajó en 105 películas durante su carrera y fue considerado uno de los mejores diseñadores de moda de Estados Unidos a fines de la década de 1930.

Temprana edad y educación

Robert Mero Kalloch III nació el 13 de enero de 1893 en la ciudad de Nueva York del Dr. Robert Mero Kalloch II y su esposa, Emily (de soltera Maguire). Su padre era un dentista de ascendencia escocesa estadounidense . Asistió a escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y luego pasó cuatro años en la Escuela Dwight en el Upper West Side de Manhattan . Durante sus últimos tres años en Dwight, también asistió y se graduó de la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York . Más tarde enseñó en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas a mediados de los 20, ayudando a educar a Travis Banton y Adrian (ambos más tarde diseñadores de vestuario de Hollywood), y fue miembro del jurado en el programa de diseño de vestuario de la escuela de 1918. Aunque ganó la admisión a la Universidad de Yale , nunca asistió.

Carrera temprana

Después de graduarse de la escuela Dwight, Kalloch se unió a Vogue como ilustradora y diseñadora de moda femenina. A la edad de 18 años, Kalloch buscó a uno de sus ídolos, la primera bailarina Anna Pavlova . Después de semanas de acechar la entrada de los artistas en el teatro donde ella se presentaba, finalmente la convenció de que mirara sus bocetos. Estaba tan impresionada que lo contrató para que diseñara el vestuario de uno de sus ballets. Más tarde diseñó el vestuario de la cantante de ópera Mary Garden .

En 1919, Kalloch ganó un puesto en Lucile Ltd., la casa de modas de Lucy, Lady Duff-Gordon . Trabajó en las sucursales de la compañía en Londres y París , estudiando moda y diseñando vestuario para la Grande Revue del Casino de Paris . La bailarina Irene Castle era una de las clientas de Lucile, y Kalloch diseñó varios de sus vestidos de baile. Castle se convirtió rápidamente en "el epítome de la elegancia" para el público, y Kalloch fue conocido como el "hombre que hacía la ropa que hizo famoso a Irene Castle".

Al regresar a los Estados Unidos en 1920, Kalloch tomó un trabajo con Madame Frances & Co., donde co-diseñó modas con Travis Banton. Según Edith Head , los diseños de Kalloch y Banton se parecían entre sí, pero el trabajo de Kalloch era más imaginativo. En 1921, Kalloch era bien conocido en la ciudad de Nueva York por diseñar el vestuario de las Ziegfeld Follies . También diseñó el vestuario para el debut de Grace Moore en Broadway en 1923 en Music Box Revue . En los cinco años que trabajó con Madame France & Co., Kalloch visitó Europa 28 veces para estudiar moda.

A principios y mediados de la década de 1920, trabajó como autónomo para Peggy Hamilton , una diseñadora de moda que había trabajado como diseñadora de vestuario en jefe para Triangle Film Corporation .

No está claro qué incluyó la historia laboral de Kalloch entre 1926 y 1930, aunque durante al menos un año trabajó para la empresaria de moda Hattie Carnegie . Llamó la atención de Hollywood a fines de la década de 1920 cuando Peggy Hamilton, para entonces columnista de moda de Los Angeles Times , comenzó a promover su trabajo en sus artículos.

Hollywood

Trabajos iniciales: 1933 a 1935

Claudette Colbert con un disfraz diseñado por Kalloch en It Happened One Night

En 1933, Columbia Pictures contrató a Kalloch para que fuera su principal diseñadora de moda y vestuario femenino. Fue el primer diseñador de vestuario contratado por el estudio y estableció el departamento de vestuario del estudio. Hasta su muerte, a menudo se le atribuía el monónimo "Kalloch". Columbia Pictures en ese momento tenía la reputación de ser un estudio cinematográfico de Poverty Row B. El fundador y presidente Harry Cohn estaba decidido a cambiar eso y, además de contratar actrices populares como Nancy Carroll , Irene Dunne , Lillian Harvey , Grace Moore y Fay Wray , contrató a talentos técnicos de primer nivel como Kalloch. El empleo de Kalloch, a su vez, convenció a estas actrices principales de que Columbia Pictures tenía la intención de invertir en sus carreras.

Entre sus primeros trabajos estuvo un vestido de encaje para Mary Brian en la película Fog de 1933 y un vestido con enormes mangas drapeadas para Glenda Farrell en Lady for a Day . También diseñó el vestuario de Elissa Landi para Excursion to Paradise (lanzado bajo el título Sisters Under the Skin ) y (con Edward Stevenson ) para Barbara Stanwyck en The Bitter Tea of ​​General Yen . Fue a París en junio de 1934 para ver las últimas tendencias de la moda, y en septiembre de ese año había diseñado el vestuario de Claudette Colbert (para It Happened One Night ), Carole Lombard , Grace Moore y Genevieve Tobin . Después de su regreso, diseñó disfraces notables para Ann Sothern en Eight Bells y un conjunto de ropa para Joan Bennett en She Couldn't Take It, que alteró el aspecto de la actriz de conservador a elegante.

Kalloch fue el primer buen diseñador de vestuario y moda de Columbia Pictures. Entre 1930 y 1934, Columbia Pictures se transformó de un estudio de Poverty Row a uno de los ocho estudios de cine más importantes durante la Edad de Oro de Hollywood . Con los lanzamientos de Columbia más del doble de 21 a 47 al año, Kalloch estaba abrumado por el trabajo. En mayo de 1935, Columbia Pictures contrató a Murray Mayer para dirigir el departamento de vestuario femenino. Kalloch mantuvo su puesto como diseñador de moda y vestuario del estudio. Durante este período temprano, el trabajo de Kalloch favoreció líneas clásicas y elegantes que trataban a las actrices como mármol esculpido. Su obra destacó su altura y esbeltez.

La madre de Kalloch murió el 29 de junio de 1935. Su muerte llevó a Kalloch a dejar Columbia y regresar a la ciudad de Nueva York, donde tomó un trabajo una vez más con Madame Frances & Co. Cuando Madame Frances se retiró en 1936, Kalloch regresó a Columbia.

Maduración del trabajo: 1936 a 1939

Irene Dunne con un vestido de noche y un sombrero diseñados por Kalloch en The Awful Truth

Durante los dos años siguientes, Kalloch diseñó modas en pantalla para Ida Lupino en Weather or No (lanzada como Let's Get Married ), Irene Dunne en The Awful Truth , Madeleine Carroll en It's All Yours y Mary Astor en No Time to Marry . Entre sus trabajos más innovadores durante este tiempo se encuentra un conjunto de pijamas de cóctel de corte persa para Grace Moore en I'll Take Romance . Comenzó una breve tendencia de moda.

Durante este período, Kalloch comenzó a integrar escote escotado y chaquetas cortas de bolero en gran parte de su trabajo. También quedó fascinado por los nuevos colores que estaban creando las empresas de telas, cuero y textiles y comenzó a usarlos en sus diseños.

Años finales de Columbia: 1939 a 1941

Rosalind Russell con un vestido y un sombrero diseñados por Kalloch en His Girl Friday

De 1939 a 1941, Kalloch diseñó modas notables en pantalla para Jean Arthur en El señor Smith va a Washington y sólo los ángeles tienen alas ; Rosalind Russell en His Girl Friday ; Rita Hayworth en The Lone Wolf Spy Hunt , ¿Quién mató a Gail Preston? , Sólo los ángeles tienen alas , música en mi corazón y ángeles sobre Broadway ; Loretta Young en El doctor toma esposa ; Penny Singleton en Blondie , Blondie se toma unas vacaciones , Blondie con un presupuesto limitado , Blondie tiene problemas de sirvientes y Blondie interpreta a Cupido ; Katharine Hepburn en Holiday ; Joan Blondell en Siempre hay una mujer y las chicas buenas van a París ; y Barbara O'Neil y Wendy Barrie en I Am the Law .

Durante este período, Kalloch continuó favoreciendo las líneas largas y delgadas y las siluetas ajustadas a la forma. Prefería cinturas delgadas acentuadas con un cinturón ancho y faldas largas con mangas largas y cuello alto. Solo en 1939, para Good Girls Go to Paris , acortó las faldas hasta justo debajo de la rodilla.

Entre sus obras más destacadas entre 1939 y 1941 se encuentra para Katharine Hepburn en Holiday de 1938 . Kalloch comenzó a experimentar por primera vez con chaquetas extrañas, usándolas para crear nuevos looks para atuendos clásicos. También diseñó una túnica de felpilla amarilla para ella que fue muy aclamada. Los medios de comunicación también prestaron especial atención a su trabajo para Joan Blondell en Hay siempre una mujer de 1938 , donde Kalloch tuvo que diseñar un guardarropa elegante con prendas y telas baratas. Otra de sus obras importantes en este período fue un traje de lana rojo diseñado para Loretta Young en la década de 1940 Se quedó a desayunar .

Kalloch viajó a Europa para ver las modas nuevamente a fines de 1939 y regresó a los Estados Unidos en marzo de 1940.

Años MGM: 1941 a 1943

Myrna Loy con un vestido y un sombrero diseñados por Kalloch de Shadow of the Thin Man

Kalloch dejó Columbia Pictures a principios de 1941 y en mayo estaba trabajando para Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). La razón de su empleo parece ser que sus diseños se parecían mucho a los de Adrian, el diseñador jefe de moda de MGM, con quien Kalloch había mantenido una estrecha amistad desde los días de estudiante de Adrian en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York. Luego, Adrian dejó el estudio el 5 de septiembre de 1941 para abrir su propia firma de moda. Durante su breve mandato en MGM, Kalloch diseñó el vestuario para Hedy Lamarr en HM Pulham, Esq. , Carga Blanca y Cruce de caminos ; Myrna Loy en Shadow of the Thin Man ; Judy Garland en Babes en Broadway ; Ann Sothern en Ringside Maisie y Maisie consigue a su hombre ; Eleanor Powell en I'll Take Manila (estrenada bajo el título Ship Ahoy ); Norma Shearer en We Were Dancing y Love Me Not (estrenada bajo el título Her Cardboard Lover ); Lana Turner en Somewhere I'll Find You ; Veronica Lake en This Gun For Hire ; Rosalind Russell en Diseño para el escándalo ; 18 vestidos blancos brillantes para Jeanette MacDonald en su primera película que no es de época, Shadow of a Lady (estrenada bajo el título El Cairo ); y Greer Garson en Random Harvest y la Sra. Miniver ; En un esfuerzo inusual, Kalloch también diseñó el disfraz de drag para Mickey Rooney en Babes on Broadway de 1941 .

Entre las obras más importantes de Kalloch en este período se encuentran los trajes que diseñó para Eleanor Powell en Ship Ahoy de 1942 . Entre estos se encontraban 16 vestidos transparentes cubiertos de crepé teñidos para que parecieran un cuerpo desnudo. Otro era un vestido de marqués negro que presentaba un escote alto y redondo; guantes largos y ceñidos al cuerpo; y una falda plisada sobre un cacao pálido teñido en slip . También diseñó un pareo único de vidrio hilado para que ella lo usara en la película. Powell dijo que colaboró ​​con Kalloch en su vestuario en la película para asegurarse de que los vestidos se adaptaran a su baile y se movieran y fluyeran bien. Para Norma Shearer en Her Cardboard Lover , Kalloch diseñó trajes que fueron los primeros indicios de un nuevo estilo fluido y conmovedor en su trabajo. Uno de los vestidos más innovadores que diseñó para Shearer en esta película se conoció como el "vestido paraguas". Hecho de gasa rosa , estaba bordado con perlas, hojas, zarcillos, con el yugo fuertemente incrustado con estos artículos. Su forma de " paraguas " se debía a su forma circular, con un agujero central para el cuello y sin mangas. Kalloch también comenzó a diseñar vestidos más cortos. Aunque en realidad alargó varias pulgadas las faldas de Shearer en Her Cardboard Lover , cortó 5 pulgadas (130 mm) de las faldas de Jeanette MacDonald en El Cairo .

La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 provocó fuertes restricciones sobre la cantidad y los tipos de telas y otros materiales disponibles para los estudios cinematográficos para su uso en el diseño de vestuario. Los estudios también estaban bajo presión del gobierno federal para hacer películas que mostraran confianza, energía, improvisación, movimiento y espontaneidad (todas las emociones que el gobierno quería que el público sintiera sobre el esfuerzo bélico). Kalloch comenzó a modificar la apariencia de su diseño a principios de 1942 para reflejar estas necesidades. Abandonó en gran medida los diseños elaborados y estudiados en favor del vestido camisero. Ya no se usaban cinturones, pliegues y cierres únicos. Las faldas eran más amplias, pero generalmente por encima de las rodillas. Los hombros eran más anchos y la ropa podía ondular, pero el movimiento de remolino ya no era posible debido a las restricciones en la cantidad de tela utilizada. Los sombreros de ganchillo y las bufandas tejidas ahora eran comunes (lo que indicaba a la audiencia que estos artículos eran hechos en casa en lugar de comprados en la tienda), y los cordones se usaban para drapear pero no como cinturones.

Kalloch a menudo se vio obligado a improvisar debido a restricciones de materiales. Debido a que los estampados de seda no estaban disponibles, Kalloch produjo apliques en grandes lotes y los hizo aplicar sobre seda simple. Estos resultaron tan populares que Greer Garson, Hedy Lamarr y Jeanette MacDonald compraron prendas con apliques para sus guardarropas privados. Creó lo que llamó "pañuelos para el cuerpo" para el guardarropa de Lamarr en White Cargo: tres pareos que se podían volver a colocar o invertir para proporcionar variedad. Un enfoque renovado en la línea ayudó a reducir la necesidad de recortar , y descubrió que las tuberías podían sustituir a un cinturón. Usando estas y otras innovaciones, ahorró 20 yardas (18 m) de tela, 50 yardas (46 m) de adornos, varias libras de lentejuelas, cuentas y lentejuelas, y varias yardas de hilo en el guardarropa de Jeanette MacDonald en El Cairo .

Después de MGM

Kalloch había sido nombrado sucesor de Adrian en MGM, pero a finales de 1941 estaba claro que su trabajo de diseño y productividad no eran aceptables para el estudio. Las razones no están claras, pero el director de MGM, Louis B. Mayer, puede que no estuviera contento con sus diseños, ya que Kalloch no tenía experiencia con trajes de época. A Harry Cohn de Columbia Pictures no le gustaba este género de películas, y Kalloch no había trabajado en el género antes de unirse a MGM. Kalloch también puede haber estado sufriendo problemas personales, ya que su compañero de vida Joseph Demarais comenzó a declinar rápidamente debido al alcoholismo severo .

En junio de 1942, por sugerencia de la esposa de Mayer, Margaret, MGM contrató a Irene (Irene Lentz) como diseñadora de vestuario principal del estudio. Kalloch fue contratado como diseñador de moda de MGM. La autoridad de Kalloch se erosionó aún más cuando el estudio contrató a Howard Shoup como diseñador de moda a fines de julio.

Kalloch dejó MGM en 1943, aunque continuó trabajando como autónomo para los estudios hasta su muerte. Sus últimas películas importantes fueron Suspense de 1946 y la película de 1948 Mr. Blandings Builds His Dream House (en la que volvió a vestir a Myrna Loy). Creó guardarropas y moda femenina para 105 películas.

Kalloch nunca fue nominado para el Premio de la Academia al Mejor Diseño de Vestuario , ya que la categoría solo se presentó en 1948.

Otros trabajos de moda

Peggy Hamilton a menudo presentó su trabajo en sus desfiles de moda de Los Ángeles en la década de 1930, y Kalloch exhibió su película y modas privadas en varios desfiles. Las revistas de cine publicaron regularmente su trabajo.

La fama de Kalloch como diseñador de vestuario y moda era tan grande en 1937 que la prensa comenzó a entrevistarlo con cierta frecuencia sobre las tendencias de la moda. Criticó la moda "quisquillosa", favoreció la falda con vuelo , apoyó el uso de telas transparentes para la ropa de verano, ofreció consejos a las novias con un presupuesto limitado y abogó por las líneas delgadas y el uso de gamuza.

A partir de 1938 y durante dos años, Kalloch escribió columnas de moda ocasionales para Los Angeles Times . En 1940, Kalloch era considerado uno de los mejores diseñadores de moda del país y era miembro del Los Angeles Fashion Group, una organización sin fines de lucro de diseñadores de moda (en su mayoría mujeres).

A lo largo de su carrera en Hollywood, Kalloch continuó diseñando modas para uso privado de varias mujeres famosas, incluidas Fay Wray, Grace Moore, Mona von Bismarck (esposa del industrial Harrison Williams ), Joan Perry , Doris Nolan , Gloria Stuart , Ida Lupino. , Loretta Young y Rosalind Russell. Incluso diseñó un "vestido de striptease" para Eleanor Powell para su gira USO de 1942 . Su vestido de noche negro estaba compuesto por varias piezas, cada una de las cuales se quitó durante la rutina para revelar solo un breve traje de baile al final.

También diseñó una línea de sombreros de 1937 para la producción en masa, vestuario para Nancy Carroll cuando apareció en la obra Celos en 1935, y (con Walter J. Israel) vestuario para la producción de 1946 de la San Francisco Light Opera Company de Roberta de Jerome Kern . .

Vida personal

Kalloch tenía una relación inusualmente cercana con su madre. Vivía con su hijo en su apartamento de la ciudad de Nueva York después de la muerte del padre de Kalloch en 1915, y lo acompañó a Europa en 1919 y 1920. Él y su madre se mudaron a un apartamento en 1335 N. Laurel Avenue en Los Ángeles a finales de 1931 o Enero de 1932. Kalloch y su madre recolectaron antigüedades por todo el mundo y llenaron el apartamento con ellas. Kalloch había encontrado un gato callejero negro en Central Park en Nueva York y lo llamó Mimosa. En Los Ángeles, Kalloch dedicó una habitación entera de su apartamento al gato, cubriendo las paredes con alambre de gallinero y creciendo hiedra sobre él. Los cojines estaban esparcidos por el suelo para la comodidad del gato.

Kalloch era homosexual y desde al menos 1931 estaba asociado con Joseph Demarais. Los padres de Demarais eran inmigrantes canadienses franceses en los Estados Unidos, y creció muy pobre en Tiverton, Rhode Island , el menor de cinco hermanos. En su adolescencia, trabajó en la fábrica textil local antes de mudarse a la ciudad de Nueva York para convertirse en artista. A finales de la década de 1920, Demarais compartía apartamento con otros artistas en apuros. No está claro cuándo se conocieron Kalloch y Demarais, aunque hay evidencia que sugiere que ambos trabajaron para Madame Frances & Co. Demarais se mudó a Los Ángeles en febrero de 1932 para estar con Kalloch.

En 1939, Kalloch y Demarais compraron conjuntamente una casa en 4329 Agnes Avenue en el vecindario Studio City de Los Ángeles por $ 10,000 ($ 200,000 en dólares de 2019). Los dos decoraron la casa con antigüedades y cuadros. Después de su traslado a MGM, Kalloch puso a Demarais en la nómina del estudio como su propia secretaria con un salario de $ 950 ($ 16,513 en dólares de 2019) al año. Demarais, un alcohólico, ingresó a un sanatorio residencial para alcohólicos por primera vez en 1941. Su estadía fue breve, pero regresó a la instalación en numerosas ocasiones durante los siguientes cinco años. Durante este período, la producción profesional de Kalloch disminuyó drásticamente.

Kalloch usaba anteojos redondos con armazón de alambre y nunca estaba sin su pitillera plateada. Era un buen cocinero, a menudo experimentaba en la cocina. Según los informes, padecía una serie de fobias y neurosis , la más famosa de las cuales era su miedo a los automóviles. Se negó a tener un automóvil propio y, cuando se veía obligado a viajar en un automóvil, se encogía de miedo en el piso del asiento trasero.

Muerte

Kalloch sufría de arteriosclerosis y murió de un paro cardíaco alrededor de las 6:00 a. M. En su casa el 19 de octubre de 1947. Su amante, Joseph Demarais, murió de una enfermedad del hígado graso alcohólico a las 3:15 p. M. Del mismo día. Con la muerte de Demarais poco después de la de Kalloch, surgió una sospecha de juego sucio. Las autopsias de ambos hombres confirmaron una causa natural de muerte en ambos casos. Fue enterrado en el cementerio Grand View Memorial Park en Glendale, California . Travis Banton pagó la mitad de los gastos de entierro y funeral de Kalloch.

El testamento de Kalloch designó a Demarais como su heredero. El testamento de Demarais, a su vez, designó a Kalloch como su heredero. Demarais heredó la herencia de $ 5,000 de Kalloch ($ 100,000 en dólares de 2019). Pero debido a que el testamento de Demarais no funcionaba, su patrimonio (valorado en $ 20,000 [$ 200,000 en dólares de 2019]) y el de Kalloch fueron a manos de los dos hermanos de Demarai. El tío y la tía de Kalloch demandaron para revocar el testamento de Kalloch. La batalla judicial, que finalmente se resolvió a favor de los herederos de Demarais, duró cuatro años. Los parientes de Kalloch resolvieron la demanda por $ 750 ($ 7,221 en dólares de 2019), mientras que los hermanos de Demarais recibieron los $ 10,000 restantes ($ 100,000 en dólares de 2019).

Referencias

Notas
Citas

Bibliografía

enlaces externos