Hanfu - Hanfu

Hanfu
Hanfu yueyao.jpg
Dos hombres chinos vistiendo shenyi , uno de los estilos más comunes de hanfu.
Hanfu (caracteres chinos) .png
"Hanfu" en caracteres chinos simplificados (arriba) y tradicionales (abajo)
Chino simplificado 汉 服
Chino tradicional 漢 服
Significado literal " El atuendo de los chinos Han "
Hombres y mujeres vestidos con hanfu durante el festival Shangsi en China
Un grupo de damas vestidas con hanfu frente a la muralla de una antigua ciudad en China
Pareja de recién casados ​​vistiendo hanfu durante una boda tradicional china.

Hanfu ( chino simplificado :汉 服; chino tradicional :漢 服; pinyin : Hànfú ) es el estilo tradicional de ropa que usa el pueblo Han en China. Hay varios estilos representativos de hanfu, como el ruqun (una prenda para la parte superior del cuerpo con una falda exterior larga), el aoqun (una prenda para la parte superior del cuerpo con una enagua larga), el beizi (generalmente una chaqueta delgada hasta la rodilla) y el shenyi (una túnica larga con cinturón y mangas anchas), y el shanku (chaquetas y pantalones).

Tradicionalmente, el hanfu consiste en una bata o una chaqueta que se usa como prenda superior con una falda que se usa comúnmente como prenda inferior. Además de la ropa, hanfu también incluye varias formas de accesorios, como sombreros, calzado, cinturones, joyas como yupei ( colgantes de jade ) y abanicos de mano . Hoy en día, el hanfu está ganando reconocimiento como vestimenta tradicional del grupo étnico Han, y ha experimentado un creciente resurgimiento de la moda entre los jóvenes chinos Han en China y en la diáspora china de ultramar .

Después de la dinastía Han , el hanfu se desarrolló en una variedad de estilos utilizando telas que abarcaban una serie de complejas técnicas de producción textil, en particular las que se utilizan para producir seda . Hanfu ha influido en la ropa tradicional de muchas culturas vecinas, entre ellas la de Corea hanbok , el japonés kimono , el Okinawa Ryuso  [ ja ; zh ] , y el vietnamita áo giao lĩnh .

Historia temprana

Una pintura del emperador amarillo, pintura que data del 151 d.C., dinastía Han.

Muchos factores han contribuido a la moda de la antigua China : creencias, religiones, guerras y el gusto personal del emperador. La ropa Han comprende todas las clasificaciones de ropa tradicional de los chinos Han con una historia registrada de más de tres milenios. Cada dinastía sucesiva produjo sus propios códigos de vestimenta distintivos, que reflejan el entorno sociocultural de la época. Después de la dinastía Qin (221-206 a. C.), los colores utilizados en las leyes suntuarias de los chinos han tenían un significado simbólico, basado en la teoría taoísta de los cinco elementos y el principio de Yin y Yang ; cada dinastía favorecía ciertos colores.

Desde el comienzo de su historia, la ropa china Han (especialmente en los círculos de élite) era inseparable de la seda y el arte de la sericultura , supuestamente descubierto por la consorte del Emperador Amarillo , Leizu (también conocida como Luozu), quien también era venerada como la Diosa. de la sericultura. Incluso hay un dicho en el Libro del Cambio , que dice que:

"Huang Di, Yao y Shun (simplemente) usaban sus prendas superiores e inferiores [衣裳; yī cháng ] (como patrones para la gente), y el buen orden estaba asegurado bajo el cielo".

La ropa hecha de seda se utilizó inicialmente con fines decorativos y ceremoniales. La gente común de la dinastía Zhou , incluidos los grupos minoritarios en el suroeste de China, vestían ropa a base de cáñamo . Sin embargo, el cultivo de la seda marcó el comienzo del desarrollo del tejido y, en la época de la dinastía Han , se habían desarrollado el brocado , el damasco , el satén y la gasa .

Desde la antigüedad, las prendas superiores de hanfu se usaban envueltas en la parte delantera, en un estilo conocido como jiaoling youren (交 領 右 衽), el lado izquierdo cubría el lado derecho y se extendía hasta la cintura derecha del usuario. Inicialmente, el estilo se utilizó debido a la costumbre del usuario diestro de envolver primero el lado derecho. Más tarde, la gente de Zhongyuan desalentó la zurda, considerándola antinatural, bárbara, incivilizada y desafortunada. Por el contrario, zuoren (左 衽), el lado derecho que cruza a la izquierda, se usa para vestir a los muertos. Zuoren (左 衽) también es utilizado por algunos grupos étnicos minoritarios en China.

Los elementos de la vestimenta china han también han sido influenciados por la vestimenta cultural vecina, especialmente por los pueblos nómadas del norte y las culturas de Asia Central al oeste a través de la Ruta de la Seda .

Dinastía Shang

En China, se desarrolló por primera vez una estructura sistémica de la ropa durante la dinastía Shang (1600-1000 aC), donde los colores, los diseños y las reglas que rigen el uso se implementaron en todos los estratos sociales. En la dinastía Shang , los rudimentos del hanfu se desarrollaron en la combinación de prendas superiores e inferiores; esta forma de ropa se conoce como yichang (衣裳), que consiste en un yi (; una túnica de puños estrechos hasta la rodilla atada con una faja) y un chang (; a veces escrito como shang ) que es una falda estrecha que llegaba a los tobillos de su portador); por lo general se usa con un bixi (蔽 膝; lit. cubre rodillas, un paño sujeto desde la cintura, que cubre la parte delantera de las piernas). La prenda superior con cuello cruzado comenzó a usarse durante la dinastía Shang. Durante este período, este estilo de ropa era unisex. Sólo se utilizaron colores primarios (es decir, rojo, azul y amarillo) y verde, debido al grado de tecnología en ese momento; y en invierno se usaban chaquetas acolchadas. Solo los ricos vestían de seda; la gente pobre seguía vistiendo camisas holgadas y pantalones hechos de cáñamo o ramio . Los pantalones se conocían como ku (袴) o jingyi (胫 衣); eran pantalones hasta la rodilla que se ataban en las pantorrillas pero dejaban los muslos expuestos, que se usaba debajo del chang . Un ejemplo del atuendo usado en la dinastía Shang se puede ver en una estatuilla de jade antropomórfica excavada en la Tumba de Fu Hao en Anyang , que muestra a una persona usando una prenda superior larga de mangas estrechas con una banda ancha que cubre alrededor de la cintura y una falda debajo. Este atuendo superior e inferior parece haber sido diseñado para la clase aristocrática.

Dinastía Zhou

La dinastía que siguió a la dinastía Shang , la dinastía Zhou Occidental (c. 1045 a. C. - 771 a. C.), estableció una sociedad jerárquica estricta que usaba la ropa como un meridiano de estatus e inevitablemente, la altura del rango influía en la ornamentación de un traje. Dichos marcadores incluían los materiales de la tela, la forma, el tamaño, el color de la ropa, el patrón decorativo, la longitud de una falda, el ancho de una manga y el grado de ornamentación. Había regulaciones estrictas sobre la vestimenta del emperador, duques feudales, altos funcionarios, soldados, adoradores de antepasados, novias y dolientes.

El mianfu (冕服) era el tipo de vestido formal más distinguido, usado para ceremonias conmemorativas y de adoración; tenía una estructura compleja y había varias decoraciones que tenían un significado simbólico. Había seis tipos clasificados de mianfu , y los emperadores, príncipes y funcionarios lo usaban de acuerdo con sus títulos. Los emperadores también usaban bianfu (弁 服) que era solo superado por mianfu ; se usaba cuando se reunían con funcionarios o si tenían que trabajar en asuntos oficiales. Cuando el emperador no estaba en la corte, usaban el xuanduan (玄 端), también llamado yuanduan (元 端). Xuanduan también puede ser usado por los príncipes durante las ocasiones de sacrificio y por los eruditos que irían a rendir homenaje a sus padres por la mañana. El mianfu , bianfu y xuanduan constaban de cuatro partes separadas: una falda debajo, una túnica en el medio, un bixi en la parte superior y un cinturón de tela largo dadai (大 带). De manera similar a la dinastía Zhou occidental , el código de vestimenta de la dinastía Zhou oriental temprana (770-256 a. C.) se regía por reglas estrictas que se usaban para mantener el orden social y distinguir las clases sociales.

Apertura de palo chino pelo "Ji", desenterrado en la provincia de Shanxi 's Zhou dinastía ' s sitio de reliquia.

Además de estos desarrollos orientados a la clase, el hanfu diario en este período se volvió un poco más flexible mientras se mantenía la forma básica de la dinastía Shang . La prenda superior seguía siendo yi (衣) y la prenda inferior era una falda, chang (裳). Las mangas anchas y estrechas coexistieron. El yi (衣) estaba cerrado con una faja que se ataba alrededor de la cintura; A veces se colgaban de la faja adornos de jade. El largo de las faldas y los pantalones puede variar desde la rodilla hasta el suelo.

La forma más antigua de barra de pelo china se encontró en las reliquias de la cultura neolítica de Hemudu ; el palo para el cabello se llamaba ji (笄) y estaba hecho de huesos, cuernos, piedras y jades. La dinastía Zhou formalizó el uso de ji por parte de las mujeres con una ceremonia de mayoría de edad china Han llamada Ji li (笄 礼), que se realizó después de que una niña se comprometió y el uso de ji mostró que una niña ya estaba prometida a un matrimonio. Los hombres también podían ser ji solos, sin embargo, más comúnmente los hombres eran ji con la corona y el sombrero para arreglar el sombrero.

Período de primavera y otoño, período de los Estados guerreros

Durante el período de Primavera y Otoño (722 - 481 aC) y el período de los Reinos Combatientes (481 - 403 aC), surgieron numerosas escuelas de pensamiento en China, incluido el confucianismo ; esas diferentes escuelas de pensamientos influyeron naturalmente en el desarrollo de la ropa. Además, debido a las frecuentes guerras ocurridas durante el período de los Reinos Combatientes , varias etiquetas fueron revocadas lentamente. El código de vestimenta de la dinastía Zhou del Este comenzó a erosionarse a mediados del período de los Reinos Combatientes. Más tarde, muchas regiones decidieron no seguir el sistema de la dinastía Zhou; la ropa durante este período se diferenciaba entre los siete estados principales (es decir, los estados de Chu , Han , Qin , Wei , Yan , Qi y Zhao ).

Sobre la base de los artefactos arqueológicos que datan de la dinastía Zhou del Este , hombres, campesinos y obreros comunes y corrientes vestían una blusa larga con mangas estrechas y una abertura de youren (右 衽), con un sitao (丝 套; banda de seda estrecha) anudada en la cintura sobre la parte superior. La blusa se usaba con pantalones para permitir una mayor facilidad de movimiento, pero estaba hecha de tela simple en lugar de tela de seda. Este estilo de ropa ( camiseta y pantalón) también influyó en el hufu . Las figuras aristocráticas no usaban ese tipo de ropa, sin embargo, llevaban túnicas largas de mangas más anchas que se ceñían a la cintura; un ejemplo puede verse en las figuras de madera de una tumba del período de guerra de Xingyang . Las faldas también parecen haber sido usadas durante el período de los Reinos Combatientes basándose en artefactos arqueológicos y figuras de bronce esculpidas, y se usaron junto con una prenda superior que cubría la falda, formando el shanqun (衫裙), o debajo de la falda para formar el ruqun. (襦 裙). Un ejemplo arqueológico de una figura de bronce con shanqun es el guerrero armado de bronce que sostiene campanas de la Tumba del Marqués Yi de Zeng . También se encontró una falda de color amarillo oscuro, que data del período tardío de los Reinos Combatientes , en la Tumba de Chu (M1) en el sitio de Mashan en el condado de Jiangling , provincia de Hubei .

También fue durante el período de los Reinos Combatientes cuando se desarrolló por primera vez el shenyi (深 衣); qujupao (曲 裾 袍) , un tipo de shenyi envuelto en un efecto de espiral y con mangas más anchas, fue encontrado usando una estatuilla de una tumba del período de los Reinos Combatientes . La ropa descubierta de las tumbas muestra que los aristócratas usaban el shenyi en el estado de Chu . La creciente popularidad del shenyi puede deberse en parte a la influencia del confucianismo . El shenyi siguió siendo la forma dominante de ropa china en el período comprendido entre la dinastía Zhou y la dinastía Qin y, posteriormente, hasta la dinastía Han .

El año 307 a. C. también marcó un año importante con la primera reforma del uniforme militar implementada por el rey Wuling de Zhao . La reforma se conoce comúnmente como hufu qishe (胡服 骑射; "ropa nómada y tiro con arco montado"); requería que todos los soldados de Zhao (estado) usaran los uniformes del pueblo Donghu , Linhu y Loufan (es decir, hufu ) en las batallas para facilitar la capacidad de combate. También se introdujo un nuevo tipo de pantalón con tiro holgado.

Dinastías Qin y Han

Dinastía Qin

Aunque la dinastía Qin duró poco, estableció una serie de sistemas que impactaron enormemente a las generaciones posteriores. Tras la unificación de los siete estados, el emperador Qin Shihuang ordenó a su pueblo, independientemente de la distancia y la clase, seguir una serie de regulaciones en todas las formas de aspectos culturales, incluida la vestimenta. El estilo de ropa en Qin era, por tanto, unitario. La dinastía Qin adoptó un sistema de ropa de colores, que estipulaba que las personas que ocupaban puestos más altos (funcionarios del tercer rango y superiores) usaban shenyi verde, mientras que la gente común vestía shenyi blanco normal . Los chinos Han usaban el shenyi como vestido formal y lo usaban junto con una pava (冠; un tipo de corona o gorra) y zapatos. La pava se utilizó para distinguir los rangos sociales; el uso de guan era una de las características distintivas del sistema de vestimenta de los chinos Han, y los hombres solo podían usarlo después de la ceremonia de la adultez conocida como Guan Li . Aunque Qin dinastía exime dinastía Zhou 's mianfu sistema de clasificación, los emperadores solo llevaban todavía mianfu como traje de ceremonia, mientras que los funcionarios simplemente vestían túnicas negras. En la corte, los funcionarios usaron sombreros, túnicas sueltas con cuchillos de trinchar colgando de la cintura, sosteniendo Hu (bastón ritual) y pincel de tinta entre la cabeza y las orejas. Hubo un aumento en la popularidad de las túnicas con mangas grandes con cordones en los puños entre los hombres.

En tiempos normales, los hombres chinos Han vestían ru (襦; chaquetas) y pantalones (袴; pantalones) mientras que las mujeres usaban ru (襦; chaquetas) y faldas (裙; faldas). A los comerciantes , independientemente de su riqueza, nunca se les permitió usar ropa hecha de seda . Los plebeyos y trabajadores vestían túnicas de cuello cruzado con mangas estrechas, pantalones y faldas; trenzaban sus cabellos o simplemente usaban gorros y pañuelos. La fabricación de diferentes tipos de qun de la dinastía Qin (裙; faldas; llamado xie (衺) en la dinastía Qin), shanru (上 襦; chaquetas), daru (大 襦; prendas exteriores) y ku (袴; pantalones) se registra en un El deslizamiento de bambú de la dinastía Qin llamado Zhiyi (制衣; Confección de ropa ). Además, el ejército de terracota establece una diferencia entre la ropa de los soldados y los oficiales en la que las élites usaban batas largas mientras que todos los plebeyos usaban chaquetas más cortas; también llevaban tocados que iban desde simples paños para la cabeza hasta gorras oficiales formales. Los jinetes de caballería también fueron representados con chaquetas de manga larga hasta la cadera y pantalones acolchados.

Dinastía Han

En la época de la dinastía Han , el shenyi siguió siendo popular y se desarrolló aún más en dos tipos: qujupao (曲 裾 袍; un "vestido curvo") y el zhijupao (直 裾 袍; un "vestido recto"). Las túnicas parecían ser similares, independientemente del género, en corte y construcción: un cierre cruzado, sujeto por un cinturón o una faja, con mangas grandes recogidas en un puño más estrecho; sin embargo, la tela, los colores y los adornos de las túnicas eran diferentes entre los sexos. Sin embargo, más tarde durante el Han del Este , muy pocas personas usaban shenyi .

Al comienzo de la dinastía Han, no había restricciones sobre la ropa que usaba la gente común. Durante el Han Occidental , los edictos imperiales sobre el uso de ropa general no eran lo suficientemente específicos como para ser restrictivos para la gente y no se aplicaron en gran medida. La ropa se diferenciaba simplemente de acuerdo con las estaciones: azul o verde para la primavera, rojo para el verano, amarillo para el otoño y negro para el invierno. Fue el emperador Ming de Han (r. 58-79 d. C.) que formalizó el código de vestimenta de la dinastía Han en el 59 d. C., durante el Han oriental . Según el nuevo código de vestimenta, el emperador debía vestirse con una prenda superior de color negro y una prenda inferior de color amarillo ocre. El Shangshu - Yiji (尚书益稷) registra los 12 patrones de las prendas de sacrificio y los 12 adornos que podrían ser utilizadas para diferenciar rangos sociales en los tiempos anteriores. Además, se especificaron las regulaciones sobre los ornamentos utilizados por emperadores, consejeros, duques, príncipes, ministros y funcionarios. Había distintos estilos de ropa basados ​​en los rangos sociales, estas regulaciones iban acompañadas de rituales confucianos. También se utilizaron diferentes tipos de tocados, tejidos y tejidos, así como cintas adheridas a los sellos de los funcionarios para distinguir a los funcionarios. Luego, el sello oficial se colocó en una bolsa de cuero, se colocó en la cintura de su portador y la cinta, que venía en diferentes colores, tamaños y texturas para indicar la clasificación, colgaba fuera de la bolsa.

A lo largo de los años, las mujeres de la dinastía Han comúnmente también usaban chaquetas y faldas de varios colores. La combinación de prendas superiores e inferiores en el guardarropa de las mujeres finalmente se convirtió en el modelo de ropa de la etnia Han de las generaciones posteriores. Durante las dinastías Qin y Han, las mujeres usaban faldas que se componían de cuatro piezas de tela cosidas; a menudo se colocaba un cinturón en la falda, pero las mujeres a veces usaban un cinturón separado.

Los agricultores, trabajadores, hombres de negocios y eruditos varones vestían de manera similar durante la dinastía Han ; Los trabajadores masculinos usaban chaquetas, delantales y dubikun (犊 鼻 裈; pantalones de pantorrilla) o calzas. Las chaquetas que usan los hombres que se dedican al trabajo físico se describen como una versión más corta de zhijupao (直 裾 袍) y se usaban con pantalones. El jingyi (胫 衣; pantalones) continuó usándose en el período temprano de la dinastía Han ; otros pantalones usados ​​durante la dinastía Han fueron dakouku (大 口 裤; pantalones con piernas extremadamente anchas) o dashao (大 袑; pantalones que se ataban debajo de las rodillas con cuerdas); ambos se desarrollaron a partir de los pantalones holgados introducidos por el rey Wuling de Zhao . Los hombres de la dinastía Han también llevaban un pañuelo o una corona en la cabeza. La pava (冠; corona o gorro) se usaba como símbolo de un estatus superior y solo podía ser usado por personas de antecedentes distinguidos. Los emperadores vestían un tongtian guan cuando se reunían con sus súbditos imperiales, yuanyou guan eran usados ​​por duques y príncipes; Jinxian guan fue usado por funcionarios civiles mientras que los oficiales militares usaban wu guan . El pañuelo era una prenda de vestir que se envolvía alrededor de la cabeza y simbolizaba el estado de la edad adulta en los hombres. Una forma de pañuelo era ze (帻); era una diadema que mantiene la cabeza caliente durante el clima frío. Los hombres y las mujeres también vestían una túnica larga y forrada llamada paofu (袍服).

Cuando el budismo llegó a China durante el período tardío de la dinastía Han, comenzaron a producirse túnicas de monjes budistas. El atuendo usado en la dinastía Han sentó las bases para el desarrollo de la ropa en las dinastías siguientes.

Los adornos y joyas, como anillos, aretes, brazaletes, collares y horquillas para el cabello y palillos para el cabello, eran comunes en China en la época de la dinastía Han. Los palos de pelo originales ji evolucionaron a zanzi (簪子) con más decoraciones. Y un nuevo tipo de adorno para el cabello para mujeres inventado durante la dinastía Han fue el buyao (步 摇; el palillo para el cabello que cuelga), al que se le agregó un zanzi con adornos colgantes que se balanceaban cuando el usuario caminaba y era exclusivo de las mujeres chinas Han.

Tres reinos, dinastía Jin

El paofu (袍服; túnica larga) usado en la dinastía Han continuó evolucionando. Durante este período, 220-589 d.C., la túnica se aflojó en el cuerpo del usuario, por lo que una banda ancha funcionó como cinturón para organizar el ajuste, y las mangas de la túnica cambiaron a "completamente abiertas" en lugar de ceñidas en el muñeca; este estilo se conoce como bao yi bo dai (褒 衣 博 带; túnica suelta con banda ancha), y generalmente se usa con camisa interior y pantalones. En algunos casos, la parte superior de la túnica estaba suelta y abierta sin ropa interior usada; los hombres que vestían este estilo de túnica aparecieron en la pintura Siete sabios del bosque de bambú . El estilo bao yi bo dai parece haber sido un estilo chino Han del norte, y la popularidad de la túnica fue el resultado del taoísmo generalizado . En la dinastía Jin , en particular, aunque se mantuvieron muchas prendas de la dinastía Han , los eruditos y seguidores del neotaoísmo rechazaron la vestimenta tradicional de la corte y se retiraron del rígido sistema confuciano; esto se manifestó en cómo se vestirían. El estilo del paofu masculino se transformó gradualmente en un estilo más simple y casual, mientras que el estilo del paofu femenino aumentó en complejidad. Durante el período de los Tres Reinos y Jin , especialmente durante el período de Jin del Este (317 - 420 d. C.), las mujeres aristocráticas buscaron un estilo de vida despreocupado después del colapso del código ético de la dinastía Han del Este ; este tipo de estilo de vida influyó en el desarrollo de la ropa femenina, que se volvió más elaborada. El atuendo típico de las mujeres durante este período es el guiyi (袿 衣), que también se llama ropa de dobladillos de cola de golondrina y cintas voladoras (杂 裾 垂 髾 服), paofu de mangas anchas adornado con xian (髾; cintas de seda largas y arremolinadas) y shao (襳; un tipo de piezas triangulares de tela bordada decorativa) en el dobladillo inferior de la túnica que colgaba como pancartas y formaba un "efecto de capas". La túnica continuó siendo usada en las dinastías del Norte y del Sur tanto por hombres como por mujeres, como se ve en la pantalla lacada que se encuentra en la tumba de Sima Jinlong en el norte de Wei (ca. 483 d. C.) ; sin embargo, hubo algunas alteraciones menores en la túnica, como una cintura más alta y las mangas generalmente se dejan abiertas en un dramático destello.

Los zapatos usados ​​durante este período incluían (履; zapatos normales para ocasiones formales), ji (屐; zuecos altos de madera para uso informal) y zapatos con puntas que se curvarían hacia arriba. Los zapatos con puntas enrolladas hacia arriba se convertirían más tarde en una moda muy popular en la dinastía Tang. Las botas de cuero (靴, xue ), el quekua (缺 胯; una túnica de cuello abierto con mangas ajustadas; no puede cubrir la camiseta), el conjunto de capucha y capa fueron introducidos por los nómadas del norte de China. Los inventarios de tumbas encontrados durante este período incluyen: fangyi (方 衣; prenda cuadrada), shan (衫; camisa), qun (裙; falda larga), hanshan (汗衫; sudadera), ru (襦; chaqueta forrada), ku (裤, pantalones), kun (裈; cajones), liangdang (两 裆; chaleco), ao (袄; chaqueta forrada de varias capas), xi (褶; un tipo de chaqueta), bixi (蔽 膝; prenda inferior que cubre las rodillas) ; mientras que el estilo de ropa de las mujeres solía ser ruqun (襦 裙; chaqueta forrada con falda larga) y shanqun (衫裙; camisa con falda larga), los estilos de ropa de hombre son batas, shanku (衫裤; camisas con pantalones) y xiku (褶 裤; chaqueta con pantalón). Durante este período, aparecieron los sombreros de gasa negra con una parte superior plana y una oreja a cada lado y fueron populares tanto para hombres como para mujeres.

Aunque tenían su propia identidad cultural, las dinastías Cao Wei (220-266 d. C.) y Jin Occidental (266-316 d. C.) continuaron el legado cultural de la dinastía Han. La ropa durante la era de los Tres Reinos (220-280 d. C.) y la ropa en la dinastía Jin (266-420 d. C.) tenían aproximadamente las mismas formas básicas que la dinastía Han con características especiales en sus estilos; la ropa principal que se usa durante esos tiempos es: ruqun (襦 裙; chaqueta y falda), ku (裤; pantalón) y qiu (裘; un abrigo de piel). Durante este período, las élites generalmente usaban túnicas largas, mientras que los campesinos vestían chaquetas cortas con pantalones. Los plebeyos masculinos usaban vestimenta similar a la de los plebeyos de la dinastía Han ; Los artefactos arqueológicos de este período muestran a plebeyos masculinos que llevan una chaqueta de manga larga que llega hasta las rodillas; El peinado del hombre suele ser un moño o una gorra plana que se usa para cubrirse la cabeza. Las plebeyas vestían de manera similar a sus homólogos masculinos, pero a veces su chaqueta se mostraba más larga; también llevaban falda larga o pantalones. Los asistentes (que no deben confundirse con los sirvientes), por otro lado, se representan con dos capas de ropa y una falda larga que llega al suelo con una chaqueta de mangas largas que fluye. La chaqueta a veces se cierra con un cinturón o un broche. El color blanco era el color usado por la gente común durante los Tres Reinos y el período Jin. La ropa de estilo plebeyo de este período se puede ver en la pintura de ladrillos de Jiayuguan .

Durante el Jin occidental (266 –316 d. C.), se hizo popular el uso de un cordón de fieltro para atar los pantalones. Los pantalones que estaban atados con cuerdas en las rodillas se llamaban fuku , y se usaban con una túnica acolchada de algodón ajustada hasta la rodilla, esta ropa se llamaba kuzhe (裤 褶). El kuzhe era un estilo de ropa muy popular durante las dinastías del Norte y del Sur y era una ropa Han creada por la asimilación de culturas chinas no Han. El dakouku (大 口 裤) también siguió siendo popular. También se diseñaron nuevas formas de cinturones con hebillas, denominadas "estilo Jin", durante el Jin occidental . Los cinturones de "estilo Jin" se exportaron más tarde a varias etnias extranjeras (incluidos los Murong Xianbei , el Reino de Buyeo , los primeros Türks y los Avars euroasiáticos ); Estos cinturones fueron posteriormente imitados por Murong Xianbei y Buyeo antes de evolucionar hacia los cinturones dorados del desfile con correas metálicas colgantes de Goguryeo y Silla .

Dieciséis reinos, dinastías del norte y del sur

Vestido de una antigua tumba de Qin

Debido a las frecuentes guerras en esta época, se produjo una migración masiva que resultó en la convivencia de varias etnias con el intercambio de comunicación; como tal, este período marcó un momento importante de integración cultural y mestizaje cultural, incluido el intercambio cultural de ropa. Los chinos han que vivían en el sur preferían la vestimenta de conducción de las minorías del norte, pantalones y xi (褶; una chaqueta larga de mangas ajustadas y ajustada, cuya longitud llegaba por debajo de la entrepierna y por encima de las rodillas), mientras que los gobernantes de las minorías del norte favorecían la vestimenta de la corte de los chinos Han. Cerca de las áreas del río Amarillo , la popularidad del hufu (胡服) de las minorías étnicas era alta, casi igual a la ropa china Han, en los Dieciséis Reinos y en el período de las dinastías del Norte y del Sur . Liangdang (兩 襠 / 两 裆) es un tipo de camiseta o chaleco usado en el norte de China durante el período de los Dieciséis Reinos ; no debe confundirse con un tipo de armadura de coraza de doble cara , también llamada liangdang , que se usó durante este período.

Durante las dinastías del Norte y del Sur (420 - 589 d. C.), el estilo de vestir siguió el estilo de los Tres Reinos y la dinastía Jin; Se usaban túnicas, faldas, pantalones, chaquetas cortas, chaquetas sin mangas, mientras que los abrigos de piel, especialmente los abrigos de marta, eran muy raros. A los jóvenes les gustaba vestirse con pantalones; sin embargo, no se percibió bien que las mujeres usaran pantalones; las mujeres llevaban faldas. Sobre la base de figuras de tumbas que datan de las dinastías del sur, se sabe que las túnicas que se usaban durante ese período continuaban con la tradición de apertura de mangas largas y anchas . La túnica seguía abrochada con una faja y se usaba sobre una ropa interior de cuello recto. Las figuras de la tumba representadas como sirvientes en este período también se muestran con faldas, delantales, pantalones y prendas superiores con abertura vertical o abertura . Los sirvientes usaban prendas superiores de mangas estrechas, mientras que los asistentes tenían mangas más anchas que podían anudarse por encima de la muñeca. La vestimenta de la corte seguía siendo xuanyi (玄衣; paño oscuro); sin embargo, existían regulaciones en términos de materiales de tela usados.

En las dinastías del Norte (386 - 581 d. C.), las mujeres comunes y corrientes siempre usaban chaquetas y abrigos cortos. La etnia Xianbei (鮮卑) fundó la dinastía Wei del Norte en 398 d.C. y continuó usando su ropa nómada tribal tradicional para denotarse a sí mismos como miembros de la élite gobernante hasta c. 494 d.C., cuando el emperador Xiaowen del norte de Wei decretó la prohibición de la ropa Xianbei entre muchas otras prohibiciones de la cultura Xianbei (por ejemplo, el idioma, los apellidos Xianbei ) como una forma de políticas de sinización y permitió el matrimonio entre las élites Xianbei y chinas. El Wei shu (魏書; la Historia del Wei del Norte ) incluso afirmó que los gobernantes de Xianbei eran descendientes del Emperador Amarillo al igual que los chinos Han a pesar de no ser chinos. El Wei shu también registra que el emperador Xiaowen del norte de Wei promovió túnicas largas de estilo chino y coronas oficiales en la corte para mostrar el rango del usuario y su posición jerárquica en la corte y las funciones rituales. Por ejemplo, tanto los clientes masculinos como femeninos aparecieron con atuendos de estilo Xianbei durante el siglo V d.C., esto se puede ver particularmente en los templos de las cuevas de Yungang cerca de Datong y en las tallas más antiguas en Longmen , mientras que en el primer tercio del siglo VI, los clientes tienden a aparecer con ropa de estilo chino en la mayoría de las cuevas del norte de Wei en Longmen ; Se ha sugerido que este cambio en el estilo de la ropa es el resultado de las políticas de sinización con respecto a la adopción de ropa de estilo chino en la corte de Wei del Norte.Las primeras imágenes de vestidos nómadas estilo Xianbei en China tienden a representarse como una túnica hasta la rodilla con mangas estrechas, con una abertura frontal, que normalmente puede ser sin cuello, con cuello redondo y, a veces, con cuello en V; los hombres y las mujeres tienden a usar esa túnica hasta la rodilla sobre los pantalones para los hombres y faldas largas hasta el suelo para las mujeres. Cuando sus túnicas tenían solapa, la abertura de la solapa era típicamente zuoren. La gente de Xianbei también usaba capas de estilo Xianbei y sombrero xianbei (鮮卑 帽; xianbei mao).

A pesar de las políticas de sinización intentadas por la corte de Wei del Norte , la ropa de estilo nómada continuó existiendo en China hasta la dinastía Tang . Por ejemplo, las mangas estrechas y ajustadas, que se adaptaban bien al estilo de vida nómada, comenzaron a ser favorecidas y fueron adoptadas por los chinos han. En el templo Shuiyusi de las cuevas de Xiangtangshan, que se remonta a las dinastías del norte, los adoradores masculinos suelen vestirse con atuendos al estilo Xianbei, mientras que las mujeres se visten con atuendos de estilo chino Han con faldas y túnicas de cintura alta estilo cruzado con mangas anchas. Además, después de la caída del Wei del Norte , las tensiones comenzaron a aumentar entre el Wei Occidental (535-557 d.C.) (que estaba más sinizado) y el Wei del Este (534-550 d.C.) (que estaba menos sinizado y resentido por el corte sinizado. del norte de Wei). Debido al cambio en la política, surgieron tensiones étnicas chinas han y no han entre los estados sucesores del norte de Wei ; y reapareció la ropa estilo Xianbei; sin embargo, su ropa tuvo cambios menores.

Al final de las dinastías del Norte y del Sur (420 - 589 dC), los inmigrantes extranjeros comenzaron a establecerse en China; la mayoría de esos inmigrantes extranjeros eran comerciantes y misioneros budistas de Asia Central . La diversidad cultural también fue la característica más llamativa en China en el siglo VI d.C. De las pinturas murales encontradas en la Tumba de Xu Xianxiu del Qi del Norte , se representan varios tipos de atuendos que reflejan el internacionalismo y el multiculturalismo del Qi del Norte; muchos de los estilos de vestimenta se derivan de Asia Central o diseños nómadas. La esposa de Xu Xianxiu está representada con un moño de pájaro volador ; ella lleva un atuendo chino Han con cuello cruzado y mangas anchas que tiene el diseño de ropa básico derivado del atuendo de la dinastía Han con algunos diseños alterados, como cintura alta y cuello alto ancho. Xu Xianxiu está representado con un abrigo estilo centroasiático, túnica, pantalones y botas estilo Xianbei. Algunas de las sirvientas representadas en los murales de la tumba de Xu Xianxiu llevan lo que parecen ser vestidos sogdianos, que tienden a asociarse con bailarinas y artistas de bajo estatus durante este período, mientras que las damas de honor de la esposa de Xu Xianxiu usan ropa de mangas estrechas que se parece más a la ropa de estilo Xianbei o al estilo de Asia central; sin embargo, este estilo de vestimenta de Xianbei es diferente de las representaciones de la vestimenta de estilo Xianbei que se usaba antes del 500 d. C. Los hombres (es decir, soldados, novios y asistentes masculinos) en las pinturas murales de la tumba de Xu Xianxiu están representados con botas altas, cinturones, sombreros y ropa negros o marrones que siguen el estilo Xianbei, es decir, con cuello en V, túnica larga que es por debajo de la rodilla, con la solapa izquierda del frente cubriendo la derecha; También se representa la túnica de mangas estrechas que se lleva encima de la ropa interior de cuello redondo. El estilo de falda de cintura alta, que probablemente vino de Asia Central , también se introdujo en los chinos Han durante la dinastía Wei del Norte (386–535 d. C.).

Es de destacar que se produjeron cambios significativos en la forma de las prendas que habían sido introducidas originalmente por los Xianbei y otros pueblos turcos que se habían establecido en el norte de China después de la caída de la dinastía Han ; Por ejemplo, en las artes y la literatura que datan del siglo V, su ropa masculina parecía representar la etnia de su portador, pero en el siglo VI, el atuendo perdió su significado étnico y no denotaba a su portador como Xianbei o no. Chino. En cambio, la vestimenta nómada se había convertido en un tipo de vestimenta ordinaria masculina en las dinastías Sui y Tang, independientemente de la etnia. Por otro lado, las mujeres Xianbei abandonaron gradualmente su ropa étnica Xianbei y adoptaron el estilo chino Han y el estilo de Asia central hasta el punto de que para la dinastía Sui (581-605 d.C.), las mujeres en China ya no usaban ropa de estepa. .

Período de Sui, Tang, Cinco dinastías y Diez reinos

Las dinastías Sui y Tang desarrollaron el pin se fu (品 色 服), que era un sistema de clasificación de colores para diferenciar la clasificación social; este sistema de clasificación de colores para la ropa continuó desarrollándose en las dinastías posteriores.

Dinastía Sui

Tras la unificación de China bajo la dinastía Sui (589-618 d.C.), la corte Sui abolió los rituales Zhou del Norte , adoptó los rituales, prácticas e ideas de las dinastías Han y Cao Wei , y el código de vestimenta de la dinastía Han fue restaurado. El sistema Sui también se basó en el sistema de Western Jin y Northern Qi . El primer emperador de Sui, el emperador Gaozu , usaba tongtianfu (通天 服; túnica celestial ) en grandes ocasiones, gunyi (衮 衣; túnica de dragón ) en ritos suburbanos y visitas a templos ancestrales. También estableció el color rojo como el color autorizado de las túnicas imperiales de la corte; esto incluía la ropa de los emperadores y la ropa ceremonial de los príncipes. El carmesí era el color de la ropa marcial (es decir, guardias de cámara, guardias marciales, generales y duques generales), mientras que los sirvientes usaban ropa púrpura, que consistía en capucha y pantalones sueltos. Durante la época del emperador Gaozu , la vestimenta oficial de la corte era similar a la vestimenta de los plebeyos, excepto que era de color amarillo. Los censores de la corte durante el emperador Gaozu usaban el quefei guan (卻非 冠; "la gorra que rechaza el mal" ).

Más tarde, el emperador Yangdi reformó el código de vestimenta de acuerdo con las antiguas costumbres y se hicieron nuevos conjuntos de ropa imperial. En el 605 d.C., se decretó que los funcionarios de quinto rango debían vestirse de carmesí o púrpura, y en el 611 d.C., cualquier funcionario que siguiera al emperador en expedición juntos tenía que usar ropa marcial. En 610 d.C., el atuendo kuzhe (裤 褶) usado por los oficiales asistentes durante las expediciones imperiales fue reemplazado por el atuendo rongyi (戎衣). El emperador Yangdi también usaba varios tipos de tocados imperiales, como wubian (武 弁; gorra de guerrero) que derivaba del antiguo tocado de los oficiales de la corte bian (弁) , baishamao (白 紗帽; gorro de gasa blanca ) y wushamao (烏紗帽; negro gorro de gasa ). Los funcionarios civiles vestían jinxian guan (進賢 冠), y el wushamao (烏紗帽) era popular y era de los funcionarios de la corte a los plebeyos. El quefei guan (卻非 冠) fue reemplazado por el xiezhi guan (獬 豸 冠), otra forma de sombrero antiguo, que también podría usarse para denotar el rango del censor según el material utilizado.

Durante la dinastía Sui , un decreto imperial que regulaba el color de la ropa establecía que la clase baja solo podía usar ropa azul o negra apagada; Por otro lado, a las clases altas se les permitió usar colores más brillantes, como el rojo y el azul. Las mujeres de la dinastía Sui vestían chaquetas cortas con faldas largas. Las faldas de las mujeres de la dinastía Sui se caracterizaban por una cintura alta que creaba una silueta similar a los vestidos imperiales de la Francia napoleónica ; sin embargo, la construcción del ensamblaje difería de las que se usaban en los países occidentales, ya que el ensamblaje de las mujeres chinas Han consistía en una falda separada y una prenda superior que mostraba un escote bajo. En la dinastía Sui , los hombres comunes ya no usaban faldas.

Dinastía Tang y período de las cinco dinastías y los diez reinos

Muchos elementos de las tradiciones de vestimenta de la dinastía Tang se heredaron de la dinastía Sui . Durante la dinastía Tang (618 - 907 d. C.), las túnicas y camisas de color amarillo estaban reservadas para los emperadores; una tradición que se mantuvo hasta la dinastía Qing . Además, a los súbditos de la dinastía Tang se les prohibió usar el color amarillo ocre ya que el emperador Gaozu de Tang usó este color para su ropa informal. El guan (冠) fue reemplazado por futou (襆 頭; gorra negra). Los eruditos y los funcionarios usaban el futou (幞 頭) junto con el panling lanshan (盤 領 襴 衫), que es una túnica larga de cuello redondo con mangas largas. Los colores de la ropa y los materiales de las telas continuaron desempeñando un papel en la diferenciación de rangos; por ejemplo, los funcionarios de los tres niveles superiores y los príncipes debían llevar túnicas de color púrpura; el funcionario por encima del quinto nivel tenía que usar túnica roja; los funcionarios del sexto y séptimo nivel debían usar túnicas verdes; y los oficiales de octavo y noveno niveles debían usar túnicas cian. Los emblemas de dragones con tres garras también comenzaron a aparecer en la ropa de los funcionarios de la corte por encima de los terceros rangos y en la ropa de los príncipes; estas túnicas de dragón se documentaron por primera vez en el año 694 d. C. durante el reinado de la emperatriz Wu Zetian . La gente común vestía de blanco y los soldados vestían de negro.

El atuendo común de las mujeres en la dinastía Tang incluía shan (衫; un abrigo largo o blusa larga), ru (襦; un suéter corto), banbi (半臂; un chaleco de media manga), pibo (披 帛) y qun (裙; falda generalmente ancha y suelta que llegaba casi hasta los tobillos). El pibo (披 帛), también conocido como pei (帔) en la dinastía Tang , es un pañuelo de seda largo; sin embargo, no se usa para cubrir el cuello, a veces cubre los hombros y otras veces simplemente cuelga del codo. Independientemente del estatus social, las mujeres de la dinastía Tang tienden a vestirse con ropa de tres partes: la prenda superior, la falda y el pibo (披 帛). Durante la dinastía Tang , había 4 tipos de cintura para las faldas de las mujeres: cintura natural; cintura baja; cintura alta que llegaba hasta el busto; y, cintura alta sobre el busto, que podría crear diferentes tipos de siluetas femeninas y reflejar las imágenes ideales de las mujeres de este período. Este conjunto al estilo de la dinastía Tang reaparecería varias veces incluso después de la dinastía Tang , especialmente durante la dinastía Ming (1368-1644 d. C.). Uno de los conjuntos de la dinastía Tang, que consistía en chaquetas muy cortas de mangas ajustadas y una falda de cintura imperio atada justo debajo de la línea del busto con cintas, también influyó fuertemente en el Hanbok coreano .

La ropa de las mujeres a principios de la dinastía Tang era bastante similar a la ropa de la dinastía Sui ; la prenda superior era una chaqueta corta de manga corta con escote bajo; la prenda inferior era una falda ajustada que se ataba generalmente por encima de la cintura y, a veces, incluso hasta las axilas, y se les envolvía un pañuelo alrededor de los hombros. El banbi se usaba comúnmente sobre un top liso y se usaba junto con una falda de cintura alta, a rayas o de un solo color en el siglo VII. Las faldas de color rojo fueron muy populares durante la dinastía Tang.

A mediados de la dinastía Tang, se favorecía a las mujeres que tenían una apariencia regordeta; y así, las ropas se volvieron más holgadas, las mangas se hicieron más largas y anchas, la prenda superior se volvió sin tirantes y se usó una prenda superior de seda sin forro; llevaban "vestidos de pecho" . Este cambio en la forma corporal ideal del cuerpo de la mujer se ha atribuido a una amada consorte del emperador Xuanzong de Tang , llamada Yang Guifei , aunque la evidencia arqueológica muestra que esta forma ideal de cuerpo femenino había surgido antes de la ascensión al poder de Yang Guifei en el Corte imperial.

Otra forma de moda popular en la vestimenta de las mujeres durante la dinastía Tang es el uso de ropa masculina; estaba de moda que las mujeres se vistieran con atuendos masculinos en público y en la vida cotidiana, especialmente durante los períodos Kaiyuan y Tianbao (742 -756 dC); esta moda se inició entre los miembros de la nobleza y las criadas de la corte y se extendió gradualmente en la comunidad. La vestimenta de los hombres durante la dinastía Tang generalmente incluía túnicas que se usaban con pantalones, yuanlingpao (圆领 袍; túnica de cuello redondo), cinturón que se usaba en la cintura, futou (襆 頭; un pañuelo negro en la cabeza) o putou (幞 頭; un turbante parecido a un turbante). abrigo para la cabeza) y botas de cuero oscuro. La dinastía Tang heredó todas las formas de cinturones que se usaban en las dinastías Wei, Jin, Norte y Sur y las adoptó con los trajes oficiales de los oficiales militares y civiles. En algunos casos, sin embargo, la túnica de estilo chino Han continuó representándose en las artes que mostraban a los funcionarios de la corte. En la dinastía Tang , tanto hombres como mujeres usaban el yuanlingpao (圆领 袍).

Los zapatos que usaban los chinos Han eran (履) , xi (zapatos con suelas gruesas), botas de mujer y ji (屐; zuecos de madera) con dos puntas que se usaban al caminar por caminos embarrados; en el sur, se desarrolló xueji (靴 屐; un tipo de zueco parecido a una bota). Algunos zapatos eran comúnmente curvados en la parte delantera y tenían forma de fénix.

La dinastía Tang representa una edad de oro en la historia de China, donde las artes, las ciencias y la economía prosperaron. La vestimenta femenina y los adornos personales en particular reflejaron las nuevas visiones de esta época, que vio un comercio y una interacción sin precedentes con culturas y filosofías ajenas a las fronteras chinas. Aunque todavía continúa la ropa de sus predecesores, como las dinastías Han y Sui , la moda durante la dinastía Tang también estuvo influenciada por su cultura y artes cosmopolitas. Donde anteriormente las mujeres chinas habían estado restringidas por el antiguo código confuciano a atuendos muy envueltos y ocultos, la vestimenta femenina en la dinastía Tang se volvió gradualmente más relajada, menos restrictiva e incluso más reveladora. La dinastía Tang también vio la rápida aceptación y sincretización con la práctica china de elementos de la cultura extranjera por parte de los chinos Han. Las influencias extranjeras que prevalecieron durante la China Tang incluyeron culturas de Gandhara , Turkestán , Persia y Grecia . Las influencias estilísticas de estas culturas se fusionaron en la ropa de estilo Tang sin que ninguna cultura en particular tuviera especial prominencia.

Un ejemplo de influencia extranjera en la ropa de mujer de Tang es el uso de prendas con escote escotado. A las mujeres también se les permitió modelarse en hufu (胡服) (es decir, vestimenta extranjera, que incluía la ropa de los tártaros o la ropa de las personas que vivían en las regiones occidentales durante este período). La ropa de hombre popular, como las túnicas de cuello redondo de estilo persa con mangas ajustadas y una banda central decorada con flores en la parte delantera, también era popular entre las mujeres de la dinastía Tang; esta túnica de cuello redondo de estilo persa es diferente del yuanlingpao (圆领 袍) usado localmente. Las mujeres también usaban pantalones largos persas y bragas como resultado de los intercambios culturales y económicos que tuvieron lugar. También se usaron pantalones a rayas. Los pantalones chinos durante la dinastía Tang eran estrechos en comparación con los pantalones dashao (大 袑) y dakouku (大 口 裤) usados ​​en las dinastías precedentes. Otra prenda popular usada en los siglos VII y VIII que se originó en Asia Central fue la túnica kuapao . Era una túnica parecida a un caftán con mangas ajustadas, solapas vueltas dobles y abertura delantera; el kuapao podría usarse como prenda principal para los asistentes de travestismo o podría cubrirse los hombros como una capa. Los hombres también usaban el kuapao .

Los sombreros de las mujeres de la dinastía Tang también demuestran evidencia de la inclusión de ropa extranjera en su atuendo. En la era de Taizong, las mujeres usaban una mili similar a una burka que ocultaba todo el cuerpo cuando montaban a caballo; la tendencia cambió al uso de weimao durante el reinado del emperador Gaozong de Tang y Wu Zetian ; y después de eso, durante el reinado temprano del emperador Xuanzong de Tang , las mujeres comenzaron a usar un sombrero sin velo llamado humao (胡 帽; traducido literalmente como "sombrero bárbaro"); las mujeres finalmente dejaron de usar sombreros cuando montaban a caballo, y en los años 750, las mujeres vestidas con ropa de hombre se hicieron populares. Las mujeres nobles de la dinastía Tang usaban el velo, y después del reinado de Yonghui se usaba el velo con sombrero. Después de mediados del siglo VII, la expectativa social de que las mujeres debían esconder el rostro en público desapareció.

También estaba de moda que las mujeres nobles usaran Huihuzhuang (回鶻 装; vestido uigur, que a veces se conoce como estilo Huihu ), una túnica voluminosa con solapa vuelta hacia abajo con mangas ajustadas que eran ajustadas, después de la Rebelión de An Lushan (755 - 763 d.C.). Otra tendencia que surgió después de la rebelión de An Lushan es la mirada triste y deprimida mientras lucía exquisita que reflejaba la inestabilidad de la situación política en este período. Es de destacar que, al igual que las mujeres en el período de la dinastía Tang incorporaron estilos de Asia Central en su ropa, las mujeres de Asia Central también usaban ropa de estilo chino Han de la dinastía Tang y / o combinarían elementos de la vestimenta de estilo chino Han y adorno estético en su atuendo étnico. En el 840 d.C., el imperio uigur se derrumbó, los refugiados uigures huyeron a Xinjiang y al sureste de la frontera de Tang en busca de refugio, y en el 843 d.C., todos los uigures que vivían en China tuvieron que usar ropa de estilo chino.

La influencia del hufu finalmente se desvaneció después del período de la Alta Tang , y la ropa de las mujeres recuperó gradualmente un ajuste amplio y holgado, y se restauró la ropa de estilo Han más tradicional. El ancho de las mangas de las prendas femeninas para mujeres comunes era de más de 1,3 metros. El daxiushan , (大 袖衫; un "vestido con mangas anchas ") por ejemplo, estaba hecho de una seda fina casi transparente; presentaba un hermoso diseño y patrón y sus mangas eran tan anchas que medía más de 1,3 metros. Basado en la pintura, " Damas de la corte adornando su cabello con flores " (簪花 仕女 圖; Zanhua shinü tu ), una pintura atribuida al pintor Zhou Fang (activo entre finales del siglo VIII y principios del IX), la ropa de mujer se representaba como una túnica sin mangas que se llevaba debajo de una túnica de mangas anchas, con el uso de un chal como adorno; algunas de las mujeres pintadas están vestidas con faldas, mientras que otras llevan una sobrefalda encima de una enagua; Se especula que los mantos y mantos durante este período se hacían con un material de tela de gasa transparente con red de seda.

Dinastía Song

El sistema de vestimenta de la dinastía Song (960-1279 d.C.) se estableció al comienzo de la dinastía Song del Norte (960-1127 d.C.). La ropa podría clasificarse en dos tipos principales: la ropa de los oficiales (más diferenciada entre la ropa de la corte y la ropa diaria) y la ropa para la gente común. Algunas características de la vestimenta de la dinastía Tang se incorporaron a la dinastía Song, como la vestimenta de la corte.

El vestido de la corte de la dinastía Song se usaba a menudo en color rojo, con accesorios hechos de diferentes colores y materiales, zapatos de cuero negro y sombreros. Los funcionarios tenían vestimenta específica para diferentes ocasiones: (1) la vestimenta de sacrificio, una prenda de color bermellón que se usaba al asistir al templo ancestral o grandes ceremonias, que debían usar con los sombreros adecuados, es decir, jinxian guan (進賢 冠), diaochan guan (貂蟬 冠) o xiezhi guan (獬 豸 冠); (2) la vestimenta de la corte, que se usaba cuando asistía a la reunión de la corte celebrada por el Emperador y, a veces, durante los rituales de sacrificio; y (3) la toga oficial, que usan a diario los oficiales que ostentan rangos.

La forma de los vestidos diarios de los funcionarios tenía el mismo diseño independientemente del rango: túnica de cuello redondo con mangas largas y sueltas; sin embargo, los oficiales debían usar diferentes colores según los rangos. A medida que la dinastía Song siguió el sistema de vestimenta de la dinastía Tang, los funcionarios de tercer rango y superiores vestían una túnica púrpura; los funcionarios de quinto rango vestían una túnica bermellón; los oficiales de séptimo rango y superiores vestían túnicas verdes; y los oficiales de noveno rango y superiores vestían túnica negra. Sin embargo, después del período Yuanfeng , se impusieron cambios en el sistema de colores de las batas oficiales: los funcionarios del cuarto rango y superiores vestían una túnica púrpura, los de sexto rango y superiores vestían una túnica carmesí; y los oficiales de noveno rango y superiores vestían túnica verde; esto señaló la eliminación del color negro como color para la vestimenta oficial. Los funcionarios también llevaban cinturones de cuero y pañuelos como adornos. Si a los altos funcionarios se les permitía usar prendas oficiales de color púrpura o carmesí, tenían que usar una bolsa plateada o dorada con forma de pez ( yudai;鱼 袋) como adorno. El vestido oficial se usó con diferentes estilos de futou (襆 頭) y guan (冠) como sombreros. Por ejemplo, jinxian guan (进贤 冠) fue usado por funcionarios generales; diaochan guan (貂蝉 冠), también conocido como longjin (笼 巾; pañuelo de jaula), fue usado por altos funcionarios; y xiezhi guan (獬 豸 冠), también llamado el "sombrero legal", fue usado por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Colocar flores con alfileres era una costumbre muy apreciada en la dinastía Song ; las personas, independientemente de su edad, sexo y rango social, se colgarían flores; estas flores pueden ser flores artificiales (es decir, hechas de seda, flor de planta de papel de arroz, flor de esmalte de colores, etc.) o flores frescas naturales. Desde principios de la dinastía Song, el emperador regalaba flores valiosas a sus funcionarios. Los eunucos de la corte colgarían flores en el futou de los príncipes y los grandes consejeros, mientras que otros funcionarios también adornarían su futou con flores ellos mismos. Esta costumbre se desarrolló y extendió hasta Southern Song, cuando se establecieron regulaciones sobre la cantidad de flores que se podían usar en función del rango del funcionario. Estas reglas sobre estos adornos florales en futou no se pueden romper sin permiso.

La ropa para las reuniones de la corte en la dinastía Song era tongtianguanfu (通天 冠 服); lo usaban los más altos funcionarios que servían directamente al emperador; era la vestimenta más importante después de la vestimenta que usaba el emperador. El tongtianguanfu era la combinación de un vestido rojo intenso con dragones bordados en nubes, un pantalón rojo intenso, una camisa blanca, medias blancas, zapatos negros; Con el tongtianguanfu también se usaban adornos personales, cinturón de oro o jade, un sombrero alto llamado tongtian guan (通天 冠) y adornos personales .

La ropa usada por los emperadores de la dinastía Song se llama colectivamente vestimenta tianzi (天子 服饰; vestimenta del emperador). Las prendas que se usaban para asistir a ceremonias de sacrificio y adoración eran daqiumian (大 裘 冕; un tipo de mianfu ), gunmian (衮 冕; un tipo de mianfu ) y lüpao (履 袍). La ropa diaria del emperador era shanpao (衫 袍) y zhaipao (窄 袍). El yuyue fu (御 阅 服) era el uniforme militar formal que usaban los emperadores de la dinastía Song y solo comenzó a existir en la dinastía Song del Sur (1127-1279 d.C.). El príncipe heredero usaba el gunmian (衮 冕) cuando acompañaba al emperador a las ceremonias de sacrificio, y usaba yuanyouguanfu (远游 冠 服) y zhumingfu (朱明 衣) en ocasiones menos formales pero importantes, como el conferir nobleza y cita previa, al realizar visitas al templo del antepasado fundador y al asistir a las reuniones de la corte que celebra el Emperador. El príncipe heredero también usa un vestido oficial púrpura, cinturilla de oro y jade, y usa un pañuelo de muselina negro plegable en la cabeza.

Aunque algunas prendas de la dinastía Song tienen similitudes con dinastías anteriores, algunas características únicas la separan del resto. Si bien la mayoría de ellos siguen el estilo de la dinastía Tang , el resurgimiento del confucianismo influyó en la vestimenta femenina de la dinastía Song ; Los confucianos de la dinastía Song veneraban la antigüedad y querían revivir algunas ideas y costumbres antiguas y alentaban a las mujeres a rechazar la extravagancia de la moda de la dinastía Tang. Debido al cambio en el pensamiento filosófico, la estética de la ropa de la dinastía Song mostró simplicidad y se volvió más tradicional en estilo. Las damas del palacio buscaron orientación en los Ritos de Zhou sobre cómo vestirse de acuerdo con los eventos ceremoniales y eligieron cuidadosamente los adornos que se clasificaron para cada ocasión según los rituales clásicos. Mientras que a las mujeres de la dinastía Tang les gustaba la ropa que enfatizaba las curvas del cuerpo y, a veces, revelaba el escote, las mujeres de la dinastía Song percibían estos estilos como obscenos y vulgares y preferían una figura corporal esbelta. Vestirse con ropa que parecía simple y humilde en lugar de extravagante se interpretó como una expresión de virtud sobria. El sistema de vestimenta de la dinastía Song también especificaba cómo debían vestirse las mujeres de la corte imperial y esto incluía a las emperatrices Song, las concubinas imperiales y las damas con título; su ropa también cambiaría dependiendo de las ocasiones. Las emperatrices de la dinastía Song usan el huiyi (褘 衣); a menudo tenían de tres a cinco marcas distintivas similares a joyas en la cara (dos a los lados de la mejilla, otras dos al lado de las cejas y una en la frente). La ropa cotidiana de las emperatrices y concubinas imperiales incluía: faldas largas, prendas de mangas sueltas, capas con borlas y beizi . A las concubinas imperiales les gusta el color amarillo y rojo; la falda de color granada también fue popular en la dinastía Song . Los bordes del cuello y los bordes de las mangas de toda la ropa que se ha excavado se decoraron con cordones o patrones bordados. Esta ropa estaba decorada con patrones de peonía , camelia , flor de ciruelo y lirio , etc. Se introdujeron las faldas plisadas y se convirtieron en las faldas características de la clase social alta.

De acuerdo con las regulaciones de la dinastía Song, a la gente común solo se le permitía usar ropa blanca; pero en algún momento, las regulaciones cambiaron y la gente común, así como los empleados administrativos e intelectuales, pudieron usar ropa negra. Sin embargo, en realidad, la ropa que usaban los civiles era mucho más colorida de lo estipulado ya que se usaron muchos colores en las prendas y faldas. La gente común también se vestía de manera diferente de acuerdo con su estatus social y ocupaciones. Uno de los estilos de ropa comunes para las mujeres durante la dinastía Song era el beizi (褙 子), que generalmente se consideraba una camisa o chaqueta y se podía combinar con ru (襦; una chaqueta), que era una vestimenta necesaria para la vida diaria de los plebeyos. , un qun (裙; falda) o ku (袴; pantalones). Hay dos tamaños de beizi : el corto tiene la longitud de la rabadilla de la coronilla y el largo se extiende hasta las rodillas. De acuerdo con el sistema de vestimenta ceremonial y de sacrificio elaborado por Zhu Xi , las mujeres deben usar un abrigo, una falda larga y el beizi . Las faldas de las mujeres chinas han usadas en la dinastía Song incluían el liangpian qun (两 片 裙) , una falda cruzada que consta de dos piezas de tela cosidas a una pretina única separada con lazos.

Una pintura, llamada Sericultura , del pintor Liang Kai en la dinastía Song del Sur representa a trabajadores rurales en el proceso de fabricación de seda. El vendaje de los pies también se hizo popular en la dinastía Song al final de la dinastía.

Otras formas de ropa informal incluían: el pao (袍; la bata que podía ser ancha o de mangas estrechas), ao (襖; un abrigo necesario para los plebeyos en su vida diaria), duanhe (短 褐; una chaqueta de tela corta y tosca). usado por personas de bajo nivel socioeconómico), lanshan (襴 衫) y zhiduo (直 裰).

Además, las filosofías neoconfucianas también determinaron el código de conducta de los eruditos. Los neoconfucianos reconstruyeron el significado del shenyi , lo restauraron y lo reinventaron como el atuendo de los eruditos. Algunos eruditos de la dinastía Song, como Zhu Xi y Shaoyong , hicieron su propia versión del vestido de erudito, shenyi , basado en El libro de los ritos , mientras que eruditos como Jin Lüxiang lo promovieron entre sus compañeros. Sin embargo, el shenyi usado como vestido de erudito no era popular en la dinastía Song e incluso se consideraba como "prenda extraña" a pesar de que algunos funcionarios académicos lo apreciaban.

En la capital de Song del Sur, el estilo de ropa del norte de China era popular. La corte de la dinastía Song prohibió repetidamente a las personas (es decir, la gente común, los literatos y las mujeres) usar ropa y adornos usados ​​por los khitan , como sombreros de fieltro, y usar ropa exótica. También prohibieron la ropa con colores asociados a la ropa Khitan; como aeruginoso o negro amarillento. También prohibieron a las personas, a excepción de los actores de teatro, usar Jurchen y Khitan diaodun (釣 墩; un tipo de prenda inferior donde los calcetines y los pantalones estaban conectados entre sí) debido a su naturaleza étnica extranjera.

Las mujeres de la dinastía Song también usan mianyi (面 衣; velos o "ropa facial"), también conocido como gaitou (蓋頭), cuando montaban animales, como caballos y burros , para aliviar la vergüenza y ocultar sus cuerpos. Estos velos se originaron en el weimao femenino de la dinastía Tang (帷 帽) que cubría la cabeza y la parte superior del cuerpo; fueron revividos en Song después de que pasaron de moda en la dinastía Tang y se usaron a pesar de su origen masculino y bárbaro, probablemente porque las mujeres Song desconocían sus orígenes.

Mucha de la ropa de la dinastía Song fue adoptada en las dinastías Yuan y Ming .

Dinastías Liao, Xia occidental y Jin

Dinastía Liao

Los gobernantes de la dinastía Liao adoptaron un sistema de vestimenta que permitía la coexistencia de la vestimenta china Han y Khitan . La corte Khitan adoptó tanto el guofu (國 服; ropa nacional Khitan) como el hanfu (漢 服; ropa china Han) que los Khitan heredaron de la dinastía Jin posterior y que en realidad eran ropa de la dinastía Tang . El guofu de la dinastía Liao también estuvo fuertemente influenciado por el sistema de vestimenta chino Han.

Los hombres chinos Han que vivían en la dinastía Liao no estaban obligados a usar el peinado Khitan afeitado que usaban los hombres Khitan para distinguir su origen étnico, a diferencia de la dinastía Qing, que exigía el uso del peinado manchú para los hombres. En las tumbas chinas Han que datan de la dinastía Liao , hay murales de tumbas que representan costumbres y vestimenta puramente chinas. Las tumbas de familias haner (es decir, chinos han de orígenes mixtos o que han adoptado algunas costumbres khitan), por ejemplo, las familias Zhang y Hann, a menudo representan a hombres vestidos con ropas khitan en pasillos y antecámaras, mientras que la cultura interior muestra la cultura haner . Algunos hombres chinos o haner han adoptado y mezclado o combinado ropa Han con ropa Khitan con botas Khitan y ropa Han o con ropa Khitan. Las mujeres Han, por otro lado, no adoptaron el vestido Khitan y continuaron usando el vestido Han. Por ejemplo, la tumba de Hann Shixun (un hombre de distinguidas familias haner ), que murió a principios del siglo XII durante la última dinastía Liao, muestra ropa de estilo Khitan en la antecámara, mientras que las mujeres con ropa de estilo chino Han se ven en la pintura encontrada. en la cámara interior. Otro ejemplo se puede ver en una pintura mural encontrada en la tumba de Zhao Wenzao , donde se representan niños y sirvientes con peinados Khitan y ropa estilo Khitan, mientras que la mujer que está parada detrás de la mesa está representada con ropa china Han. Durante la dinastía Liao, las mujeres chinas Han que vivían en la División Sur y las mujeres Haner eran portadoras de la cultura, que generalmente conservaban la cultura china Han y continuaron vistiendo la ropa china Han que se usaba antes de la conquista. Tanto las mujeres Khitan como las mujeres chinas Han en Liao vestían un vestido Tang-Song estilo Han.

Dinastía Jin

Después de la fundación de la dinastía Jin (1115-1234 d. C.) , los gobernantes de la dinastía Jin imitaron a la dinastía Song y decidieron establecer sus propios carruajes y sistema de vestimenta. En 1125, la dinastía Jin destruyó la dinastía Liao, y en 1127, Jin invadió Song del Norte y saqueó la ciudad capital, Kaifeng . Aproximadamente 30 millones de chinos han vivían bajo el gobierno de la dinastía Jin. En el período temprano de la dinastía Jin , la corte de la dinastía Jin intentó por primera vez imponer el peinado y la ropa Jurchen a la población china Han en 1126 d.C. y en 1129 d.C. La ropa de estilo chino Han estaba prohibida y la gente tenía que usar una bufanda corta y ropa con solapa a la izquierda; si no obedecían, se les daba muerte. A diferencia de la tonsura del Tangut Western Xia , el peinado Jurchen de usar la cola combinado con afeitarse la corona no fue invención de un emperador de la dinastía, sino un peinado Jurchen establecido que mostraba quién se sometía al gobierno de Jin . Esta cola de Jurchen y el peinado de afeitado no se impuso a los chinos Han en el Jin después de un intento inicial de hacerlo, que fue una reprimenda a los valores de Jurchen. Sin embargo, las reglas no se observaron y la orden se retiró bajo el emperador Wanyan Liang, quien era pro-chino y permitió a los chinos Han usar su ropa Han al levantar la prohibición en 1150 d.C. Después de la ocupación de los territorios Song del Norte por los Jurchen en 1127 d. C., los chinos Han que vivían en los territorios Song del Norte se convirtieron en la mayoría, mientras que los Jurchen se convirtieron en una minoría étnica en la dinastía Jin ; esto llevó a los Jurchens a hacer concesiones políticas que permitían a los chinos Han practicar la cultura china Han. En 1138 d.C., la corte de Jin adoptó las túnicas chinas para el emperador y los funcionarios.

En 1161-1189 dC, muchos jurchens parecen haber comenzado a adoptar el comportamiento chino Han y olvidarse de olvidar sus propias tradiciones e idiomas; por lo tanto, el emperador Shizong de Jin prohibió a los Jurchens vestirse como los chinos Han en 1191 dC (lo que habían estado haciendo durante cuarenta años) y adoptar nombres familiares y personales chinos porque quería revitalizar la antigua cultura Jurchen. La corte de la dinastía Jin también había prohibido los matrimonios mixtos, pero esta prohibición también se levantó en 1191 d. C. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la influencia de los chinos Han que vivían en los territorios Song del Norte tuvo una influencia significativa y, a mediados del siglo XII, los Jurchens estaban tan sinizados que eran casi indistinguibles de los chinos Han en términos de vestimenta. alfabetización y costumbres sociales. Basado en las tumbas chinas Han de la dinastía Jin , parece que la ropa Jurchen ordinaria puede haber sido un símbolo del estatus de la clase baja, ya que las sirvientas y las mujeres de la clase baja tienden a ser retratadas con ropa modificada de estilo Jurchen, mientras que las mujeres de la clase alta usan Han. Ropa de estilo chino. Sin embargo, a pesar de la influencia de los chinos Han en Jurchens, los viajeros de la dinastía Song del Sur (1127-1279 d. C.) que visitaron los antiguos territorios de la dinastía Song notaron que ha habido cambios en la cultura del pueblo y que el estilo de vestimenta de los chinos Han también se había modificado. influenciado por los Jurchens en términos de adopción de artículos; También notaron que lo único que no había cambiado mucho era el estilo de ropa de las mujeres. Sin embargo, el estilo de ropa de las mujeres chinas Han que vivían en la dinastía Jin estaba anticuado en comparación con las mujeres chinas Han en los territorios Song del Sur . El yunjian (雲 肩; collar de nube) se usó en la dinastía Jin (1115-1234) y fue adoptado en la dinastía Yuan como patrón característico en la ropa de hombres y mujeres.

Xia occidental

El emperador Jingzong , el primer emperador de Xia occidental , rechazó la ropa de seda china Han sobre la ropa de cuero y lana de los nómadas de la estepa; Argumentó que los Tangut habían usado tradicionalmente ropa de lana y cuero y, dado que los hombres Tangut eran militares, tampoco usaban materiales de seda. Sin embargo, la ropa de seda todavía se usaba en el oeste de Xia durante su reinado. El estilo chino Han y el estilo Tangut se distinguían entre sí, pero ambos se usaban en el Xia occidental. La ropa de estilo Han fue usada por los funcionarios, mientras que la ropa de estilo Tangut fue usada por los militares. Los funcionarios civiles vestían futou , botas, bata morada o carmesí. El emperador Jingzong también ordenó que todas las personas en el oeste de Xia debían afeitarse en un intento por restaurar las viejas costumbres de Xianbei , y la desobediencia era la pena de muerte. Sin embargo, en 1061 d.C., el emperador Yizong , hijo del emperador Jingzong , decidió reemplazar la ropa Tangut con ropa china Han en su corte. En su lista de deseos para la corte de la dinastía Song , el emperador Yizong pidió permiso para usar los ritos y la ropa chinos Han para saludar a los enviados de la dinastía Song y pedir permiso para comprar ropa oficial china; se concedieron ambas solicitudes.

Dinastía Yuan

Durante la dinastía Yuan (1271-1368 d. C.), la vestimenta mongol era la ropa de la élite para ambos sexos. El atuendo mongol para hombres y mujeres que se usaba en los siglos XIII-XIV era completamente diferente de la ropa china Han que se había usado en la dinastía Tang y la dinastía Song . El atuendo mongol fue compartido por personas de diferente rango social debido a su practicidad que contrastaba con el código de vestimenta de los chinos Han; como tal, el atuendo mongol era popular. Los mongoles nunca impusieron las costumbres mongoles a los chinos han .

Muchos chinos Han y otras etnias adoptaron fácilmente la ropa mongol en el norte de China para mostrar su lealtad a los mongoles ; sin embargo, en el sur de China, la ropa mongol rara vez se veía, ya que tanto hombres como mujeres seguían vistiendo prendas al estilo Song. En la tumba de una mujer de un sitio de Song del Sur, que data de la dinastía Yuan tardía en Fuzhou , Fujian , se ha encontrado el sistema de dos piezas de ropa de Song del Sur (es decir, la falda y la prenda superior) en lugar del mongol. bata de mujer de una pieza. La ropa de entierro y las pinturas de las tumbas en los territorios del sur de la dinastía Yuan también muestran que las mujeres vestían el atuendo estilo Song, que parecía más delgado en comparación con la túnica de la corte mongol. La ropa de estilo Song también se representa con chaquetas, que estaban abiertas en la parte delantera y tenían mangas largas, estrechas y delgadas, y a veces se representa a las mujeres con chaquetas sin mangas tipo chaleco con aberturas delanteras. Por ejemplo, en las pinturas murales de la dinastía Yuan de Dongercun de 1269 d. C. en Shaanxi y en la pintura mural de la tumba M2 en Kangzhuangcun en Tunliu de 1276 d . C. , se ven criadas y sirvientes con atuendos al estilo Song.

El tipo de ropa usada en la dinastía Yuan también puede haber servido como declaración política; por ejemplo, a pesar de no ser la ropa de la élite gobernante, la ropa de estilo Tang-Song usada en múltiples capas continuó siendo usada por familias que demostraron que se resistían al gobierno de los mongoles. Una forma de faldas que se usaba en la dinastía Yuan es una falda que consta de dos partes cosidas a una sola pretina separada que también puede ser plisada.

Dinastia Ming

Pintura de la dinastía Ming que representa ropa china Han y ropa de estilo mongol, autor desconocido.
Figuras de la tumba Ming

La dinastía Ming tuvo muchas ropas mongolas y los aspectos culturales abolidos y aplicaron la ropa china Han al estilo de la dinastía Tang .

Tan pronto como el emperador Hongwu conquistó la dinastía Yuan , condenó las "costumbres bárbaras" de la dinastía Yuan y cómo la gente imitaba a los mongoles para obtener ganancias personales; y por eso, pidió la restauración de las tradiciones chinas Han, que incluían las formas adecuadas de vestimenta, peinados y atuendos. Según Veritable Records of Hongwu Emperor (太祖 實錄) , un relato oficial detallado de las actividades diarias del Emperador Hongwu escrito por historiadores de la corte, restauró todo el sistema de vestimenta al estándar de la dinastía Tang poco después de la fundación de la dinastía Ming.

" En el día de Renzi en el segundo mes del primer año de la era Hongwu (29 de febrero de 1368 EC), el emperador Hongwu decretó que todas las modas de ropa y sombreros deben ser restauradas al estándar de Tang , todos los ciudadanos deben recoger sus cabellos en en la parte superior de la cabeza, y los funcionarios llevarán el Wu Sha Mao (sombreros de tela negra), túnicas de cuello redondo, cinturones y botas negras " . ( " 洪武 元年 二月 壬子 ... 至 是 , 悉 命 復衣冠 如 唐 制 , 士民 皆 束 髮 於 頂 , 官 則 烏紗帽 , 圓領 袍 , 束帶 , 黑 靴。 " )

El intento fue significar la identidad cultural china Han después de derrotar a la dinastía Yuan. El nuevo sistema de vestimenta que formuló el emperador Hongwu se basó en el código de vestimenta de las dinastías anteriores, que incluía los códigos de vestimenta de las dinastías Zhou , Han , Tang y Song . También promulgó varios decretos para prohibir el estilo de ropa mongol y nómada. Sin embargo, los primeros miembros de la realeza Ming, como el propio emperador Hongwu y el emperador Zhengde, todavía usaban atuendos, artículos y sombreros mongoles de moda . Por lo tanto, muchos estilos de ropa de la dinastía Ming absorbieron elementos de la ropa china Han y mongol.

El sombrero boli (钹 笠帽) usado por los mongoles en la dinastía Yuan influyó en los chinos Han y continuó usándose ampliamente en la dinastía Ming en forma de damao (大 帽; sombrero grande), que fue usado por el gobierno. empleados y sirvientes de la familia. El uso del damao por parte de los sirvientes de la familia de los funcionarios Ming y la familia imperial contribuyó a la difusión de la popularidad de ese sombrero que eventualmente se convirtió en un símbolo de los sirvientes de bajo rango. La prenda jisün (质 孙 o 只 孙) que había sido popular en la dinastía Yuan también fue usada por los guardaespaldas de la corte, los xiaowei (校尉; guardias de honor), los guardias de brocado (锦衣卫) y por los sirvientes de la corte. La túnica de yesa (曳 撒 袍), que mezclaba elementos han y mongoles, fue usada como un atuendo informal por emperadores, príncipes, ministros y funcionarios a principios de la dinastía Ming; se usó como uniforme formal durante el período medio de la dinastía Ming; fue usado como un vestido informal usado por los funcionarios académicos durante el período medio o tardío de la dinastía Ming; y finalmente fue usado por eunucos de la corte Ming, sirvientes y plebeyos en el final de Ming. La dinastía Ming también adoptó bijia (比甲; un chaleco largo de lados abiertos), humao (胡 帽; sombrero bárbaro ) y un chaleco con botones en la parte delantera de la dinastía Yuan.

La dinastía Ming desarrolló un nuevo atuendo del terlig de la dinastía Yuan : tieli (贴 里); es una túnica de manga larga con cuello cruzado con pliegues densos y estrechos alrededor del dobladillo inferior. El tieli lo usaba principalmente la clase alta y rara vez lo usaba la clase baja. En los Verdaderos Registros de la Dinastía Joseon , los tieli se registraron como ch'obli (帖 裡), otorgado como presente por la dinastía Ming desde el año 1424; sin embargo, los atuendos de estilo terlig que se encuentran en ambos países diferían entre sí en términos de forma y desarrollo histórico. Otros nuevos atuendos de la dinastía Ming influenciados por la dinastía Yuan incluyen el sombrero pequeño (小帽; xiaomao ), la chaqueta dahu (褡 护). La evidencia arqueológica de las tumbas de los príncipes de la dinastía Ming muestra que el atuendo de estilo mongol continuó existiendo hasta el siglo XVI.

El fundador de la dinastía Ming , el Emperador Hongwu , vio la fundamentalidad de hacer un nuevo código de vestimenta para consolidar su gobierno; pasó casi todos sus años de reinado desarrollando e institucionalizando regulaciones de vestimenta, que fueron registradas en varias compilaciones de textos, como los Estatutos Completos de la Dinastía Ming . Las normas de vestimenta se basaron en el sistema de vestimenta de las dinastías Tang y Song . Además, las regulaciones de vestimenta de la dinastía Ming estaban fuertemente relacionadas con el sistema ritual; los códigos e ideales confucianos que se popularizaron durante la dinastía Ming también tuvieron un efecto significativo en esas regulaciones. Las regulaciones de vestimenta determinaban qué atuendos y adornos se podían usar dependiendo de los rangos sociales de cada uno. Por ejemplo, los principios básicos de vestimenta de la dinastía Ming, anunciados en 1392, incluían lo siguiente:

"Las túnicas de los funcionarios deben ajustarse a sus cuerpos. La longitud de las que usan los funcionarios civiles es de una pulgada del suelo. Las mangas deben ser lo suficientemente largas para llegar a los codos cuando se doblan hacia atrás desde la punta de las manos; deben ser una de un pie de ancho, con puños de nueve pulgadas de ancho. Las tallas de las túnicas de los nobles (gonghou) y de los yernos imperiales son las mismas que las de los funcionarios civiles. mangas, que están a tres pulgadas del codo cuando se doblan de las manos. La túnica de un plebeyo está a cinco pulgadas del suelo. También la de un oficial militar, sus mangas deben estar a siete pulgadas sobre las manos, con puños tan anchos como los puños. La ropa de los soldados está a siete pulgadas del suelo, con mangas cinco pulgadas más largas que sus manos y siete pulgadas de ancho. Sus puños son lo suficientemente anchos solo para que sus puños se estiren ".

En la dinastía Ming , la prenda interior que usaba la gente se llamaba neidan (内 单). El material de la tela de la prenda exterior está determinado por el estatus social de cada uno. Los emperadores tienden a usar vestidos de satén amarillo con diseños de dragones, cinturones de jade y yishan guan (翼 善 冠; corona de filantropía, con las alas dobladas hacia arriba). El yishan guan solo lo usaban los emperadores y otros miembros de la familia real en ocasiones formales. Los funcionarios vestían diferentes túnicas de varios colores y patrones; también llevaban sombreros de gasa. Los oficiales civiles y militares usaban diferentes tipos de guanfu (官服), dependiendo de las ocasiones y eventos: chaofu (朝服; vestimenta de la corte), el jifu (祭服; vestimenta de ceremonia de sacrificio), el gongfu (公 服; vestimenta de servicio público), la changfu (常服; vestimenta diaria) y el yanfu (燕 服; ropa informal o de ocio). Las túnicas de los oficiales suelen estar remendadas con un patrón cuadrado bordado de animales en la parte trasera y delantera; los parches se llaman el cuadrado mandarín y se diferenciaron entre las filas de los funcionarios. Se pueden observar pequeñas diferencias entre los cuadrados mandarín decretados por el Emperador Hongwu y el Emperador Jiajing .

Diez funcionarios que aprobaron el examen imperial en el mismo año de 1464 (甲申 十 同年 圖), pintado en 1503 durante una de sus reuniones. La presencia de yapai (牙牌; literalmente 'Tarjeta de colmillo'; los adornos rectangulares, que cuelgan de la cintura izquierda de cada funcionario, son placas de marfil que llevan grabadas el departamento, la posición, el rango y las instrucciones del usuario ; Yapai era la insignia de visitante que otorgaba el paso a la Ciudad Prohibida para que los funcionarios tengan una audiencia con el emperador) implica que esta escena fue pintada poco después de una reunión de la corte. Durante la dinastía Ming, tanto los oficiales civiles como militares se dividieron en nueve rangos (品), cada rango se subdividió en Primario (正) y Secundario (從), por lo que técnicamente había dieciocho rangos, siendo el Primer Rango Primario (正 一 品) el más alto y el Secundario de Noveno Rango (從 九品) el más bajo. Los oficiales de los cuatro rangos superiores (desde el primer rango primario hasta el cuarto rango secundario) tenían derecho a usar la túnica roja; Los rangos medios (de quinto rango primario a séptimo rango secundario) para usar túnicas azules y los rangos más bajos (octavo rango primario a noveno rango secundario) para usar túnicas verdes. Además, cada rango exacto estaba indicado por una imagen de un animal único (ya sea real o legendario) cosido en un cuadrado mandarín en la parte delantera y trasera de la túnica, para que los compañeros oficiales pudieran identificar el rango de alguien desde lejos.

Las emperatrices de la dinastía Ming parecían llevar un atuendo similar al de sus contrapartes de la dinastía Song . Las reinas llevaban corona con adornos de dragones y fénix, y vestían prendas superiores rojas de mangas grandes también decoradas con dragones y fénix. La vestimenta de las esposas y madres de los funcionarios a quienes se les otorgó el título de "dama designada" ( mingfu ; 命妇) también estaba estrictamente regulada. Los emperadores podían otorgar tipos especiales de túnicas a las personas que él favorecía, como el mangfu (蟒 服; túnica de "dragón de cuatro garras"), el douniufu (斗牛 服; túnica de "toro de lidia"; el "toro de lidia" es un criatura parecida a un dragón de dos cuernos), y el feiyufu (飞鱼 服; túnica de "pez volador"; el "pez volador" es una criatura de dos cuernos que tiene el cuerpo de una carpa larga y una cabeza de dragón). El uso y la producción ilegales de esas túnicas especiales estaban prohibidos por decreto imperial y podían resultar en un castigo severo o la muerte.

El emperador Jiajing (1522-1567 d. C.) fue el último gobernante de la dinastía Ming e hizo cambios significativos en el código de vestimenta de la dinastía Ming para consolidar su autoridad imperial. El Emperador Jiajing estaba muy concentrado en reformar el yanfu (燕 服; ropa informal o de ocio), ya que encontraba su propio yanfu demasiado vulgar y demasiado común para adaptarse a su estatus imperial. A finales de 1528 d.C., se decretaron los nuevos estatutos de yanfu , ajustados del antiguo xuanduan (玄 段). El yanbian guanfu (燕 弁 冠 服; "Vestido del sombrero informal"), diseñado para el emperador, era de color negro con un borde verde y presentaba 143 dragones, con un medallón de dragón en la parte delantera de la ropa. El guanfu zhongjing (忠 靜 冠 服 o 忠 靖 冠 服; "Vestido de lealtad y tranquilidad"), diseñado para los oficiales de rango, era de color verde oscuro; mientras que los patrones de nubes se otorgaron a la túnica para los funcionarios de tercer rango y superiores, los funcionarios de cuarto rango e inferiores tenían que usar túnicas sencillas. El baohe guanhu (保 和 冠 服; "Vestido de preservación de la armonía"), diseñado para los príncipes reales), era de color verde y estaba bordeado con un borde verde, y tenía dos insignias de rango que mostraban diseños de dragones.

El shenyi repentinamente regresó entre los chinos Han y se convirtió en la túnica oficial de erudito cuando se fundó la dinastía Ming en 1368 d.C. Los funcionarios académicos vestían chengziyi (程子 衣) como ropa de ocio. Los sombreros que usaban los eruditos y los literatos eran: el sifang pingding jin (四方 平定 巾; sombrero cuadrado de copa plana), el dongpo jin (東坡 巾; "sombrero Dongpo") y el fangjin (方巾). El daopao (道袍; vestimenta taoísta) se usaba como vestimenta informal en todos los niveles de la sociedad, incluidos los funcionarios externos y los eunucos. El zhishen (直 身; túnica recta) también fue usado por eunucos a veces para mostrar su superioridad. Los hombres plebeyos solían llevar ropa de color liso, mientras que las mujeres plebeyos vestían prendas superiores y faldas de colores claros.

Aunque la dinastía Ming restauró la ropa china Han, la dinastía también trajo muchos cambios. Por ejemplo, las túnicas formales de los primeros emperadores Ming tenían mangas ajustadas en lugar de las voluminosas mangas de la dinastía Song . El cuello de la ropa de la dinastía Ming cambió del tipo simétrico de la dinastía Song al tipo circular. Además, bajo la influencia de la vestimenta de la corte de la dinastía Yuan , el xiongbei (胸背; insignias centrales) que se encuentran en las telas oficiales adquirió una forma cuadrada, diferente de la forma redonda de la dinastía Song. En comparación con la ropa de la dinastía Tang , la proporción de la prenda exterior superior a la falda inferior en la dinastía Ming se invirtió significativamente. Como la prenda superior era más corta y la inferior más larga, la chaqueta se alargó gradualmente para cubrir la falda expuesta.

La dinastía Ming implementó el uso de hebillas entrelazadas de oro y plata para cerrar la ropa y los cuellos. A mediados de la dinastía Ming, los botones entrelazados solían combinarse con la prenda superior con cuello alto; Las mujeres lo usaban comúnmente en parte porque querían cubrirse el cuerpo para mostrar modestia y preservar su castidad y por el período de clima frío. Las faldas con pliegues se hicieron muy populares y el color de la falda tendía a ser claro. Otra forma de falda que se usó en la dinastía Ming es una falda con dos piezas que estaba profundamente plisada y estaba cosida a una pretina única separada. A finales de la dinastía Ming, las mujeres de la dinastía Ming usaban el pifeng (披风; un tipo de sobretodo o sobrechaqueta larga) diariamente, el ru (chaqueta corta) con una falda y una sobrefalda corta (yaoqun), el ao (袄; una chaqueta larga) que se usa con una falda, y la bijia (比甲). El shuitianyi (水田 衣; vestido de campo de arroz o patchwork) era otra forma de ropa usada a finales de la dinastía Ming. Las mujeres chinas han también usaban dudou como ropa interior.

Si bien la regulación de la ropa se hizo cumplir estrictamente a principios de la dinastía Ming; comenzó a debilitarse en la dinastía Mid-Ming (alrededor de principios del siglo XVI), lo que se ha atribuido al fracaso de la práctica ritual y la expansión de la comercialización, lo que ha llevado a un control estatal debilitado sobre el sistema de vestimenta y, por lo tanto, a un eventual transgresión del código de vestimenta. A finales del Ming, el código de vestimenta fue ampliamente transgredido por hijos de funcionarios y eunucos que vestían ropa que no denotaba su estatus social real. La moda cambió rápidamente con respecto a los años anteriores durante el final de Ming, lo que causó angustia a los literatos. Los literatos también estaban preocupados por las esposas de las élites que desfilaban y mostraban sus ropas y adornos sin tener a nadie que les reprochara. A pesar de los intentos de los eruditos confucianos de instar a la prohibición de la vestimenta ilegal y / o inadecuada, la corte imperial no hizo cumplir el código de vestimenta.

Cuando los chinos Han gobernado los vietnamitas en la dominación china Cuarto de Vietnam debido a la dinastía Ming 's conquista durante la Guerra Ming-ho que imponen el estilo chino Han de hombres que llevaban el pelo largo en los hombres vietnamitas de pelo corto . Un funcionario Ming ordenó a los vietnamitas que dejaran de cortarse y en su lugar dejaran crecer su cabello y cambiaran a ropa china Han en solo un mes. Los administradores Ming dijeron que su misión era civilizar a los bárbaros vietnamitas poco ortodoxos. La dinastía Ming solo quería que los vietnamitas usaran el cabello largo y que dejaran de ennegrecerse los dientes para que pudieran tener dientes blancos y cabello largo como los chinos. Vietnam emitió un edicto real en 1474 que prohibía a los vietnamitas adoptar lenguas extranjeras, peinados y ropas como la de los laosianos, champa o los "norteños" que se referían a los ming. El edicto se registró en la Crónica completa de 1479 de Dai Viet de Ngô Sĩ Liên en la dinastía Lê posterior . Los vietnamitas habían adoptado el sistema político y la cultura chinos durante los 1.000 años de dominio chino, por lo que veían a sus vecinos circundantes, como los camboyanos jemeres, como bárbaros y a sí mismos como una pequeña versión de China (el Reino Medio). Durante la dinastía Nguyen, los mismos vietnamitas ordenaban a los camboyanos que adoptaran la cultura china Han, dejando de lado los hábitos "bárbaros" como cortarse el pelo y ordenarles que se lo dejaran crecer por mucho tiempo, además de hacer que reemplazaran las faldas por pantalones.

Hanbok está influenciado por Hanfu en la dinastía Ming. La monarquía de la dinastía Joseon miró a la China Ming en busca de inspiración cultural. Las clases altas y la corte de Joseon usaban ropa de estilo Ming, pero también hicieron algunas modificaciones para que la ropa se viera distintivamente coreana; esto llevó a la formación del estilo hanbok femenino. La clase baja de Joseon imitaba la ropa de la clase alta.

Dinastia Qing

En las dinastías Liao , Jin , Yuan y Ming , la gente de Jurchens usaba principalmente vestidos de Zuojun . Las túnicas y ropas de los manchúes antes de ingresar a la aduana se llaman "yijie" en manchú. Son prendas que llevan hombres, mujeres y niños durante todo el año. Cada vestido se corta de una prenda entera. La estructura básica es cuello redondo, solapa grande, fuelle izquierdo, aberturas a cuatro lados, cinturilla y mangas de herradura. El desarrollo de la ropa manchú a finales de la dinastía Ming imitó principalmente la ropa mongol, y las mangas de flecha son obviamente características de la ropa mongol.

Cuando los manchúes establecieron la dinastía Qing, las autoridades emitieron decretos para que los hombres chinos Han adoptaran el peinado manchú afeitándose el cabello en la parte delantera de la cabeza y trenzándolo en la parte posterior de la cabeza en coletas. Se suprimieron las resistencias contra la política de afeitado. Los chinos han no se opusieron a usar la trenza de la cola en la parte posterior de la cabeza, ya que tradicionalmente usaban todo el cabello largo, pero se opusieron ferozmente a afeitarse la frente, por lo que el gobierno de Qing se centró exclusivamente en obligar a las personas a afeitarse la frente en lugar de usar la trenza. . Han rebeldes en la primera mitad del Qing que se opusieron al peinado Qing usaban la trenza pero desafiaron las órdenes de afeitarse la parte delantera de la cabeza. Una persona fue ejecutada por negarse a afeitarse el frente, pero voluntariamente se había trenzado la parte posterior de su cabello. Solo más tarde, los revolucionarios occidentalizados, influenciados por el peinado occidental, comenzaron a ver la trenza como al revés y abogaron por adoptar peinados occidentales de pelo corto. Han se rebela contra los Qing como los Taiping incluso retuvieron sus trenzas de cola en la parte posterior, pero el símbolo de su rebelión contra los Qing fue el crecimiento de cabello en la parte delantera de la cabeza, lo que hizo que el gobierno Qing viera afeitarse la parte delantera de la cabeza como el principal signo de lealtad a los Qing en lugar de llevar la trenza en la espalda que no violaba las costumbres Han y a la que los Han tradicionales no se oponían. Koxinga insultó y criticó el peinado Qing al referirse al paté afeitado que parece una mosca. Koxinga y sus hombres se opusieron a afeitarse cuando los Qing exigieron que se afeitaran a cambio de reconocer a Koxinga como un feudatario. Los Qing exigieron que Zheng Jing y sus hombres en Taiwán se afeiten para recibir el reconocimiento como feudo. Sus hombres y el príncipe Ming Zhu Shugui se opusieron ferozmente al afeitado.

Algunos hombres civiles Han también adoptaron voluntariamente ropa manchú como Changshan por su propia voluntad. A finales de los Qing, no solo los funcionarios y eruditos, sino también una gran cantidad de plebeyos, comenzaron a usar atuendos manchúes. Como resultado, la ropa de estilo de la dinastía Ming incluso se conservó en algunos lugares de China durante la Revolución Xinhai .

Durante la dinastía Qing, la ropa de estilo manchú solo se requería para la élite académica-oficial, como los miembros de los Ocho Banners y los hombres Han que servían como funcionarios del gobierno. En el caso de la ropa de mujer, coexistían las modas manchúes y han. A lo largo de la dinastía Qing, las mujeres Han continuaron usando ropa de la dinastía Ming. Ni los sacerdotes taoístas ni los monjes budistas debían llevar la cola junto a los Qing; continuaron usando sus peinados tradicionales, la cabeza completamente rapada para los monjes budistas y el cabello largo con el tradicional moño chino para los sacerdotes taoístas. Para evitar usar la cola y afeitarse la frente, Fu Shan, leal a Ming, se convirtió en sacerdote taoísta después de que los Qing se hicieran cargo de Taiyuan . En el período Edo , el Shogunato Tokugawa de Japón aprobó órdenes para que los hombres japoneses se afeitaran el paté en la parte delantera de la cabeza (el peinado chonmage ) y se afeitaran la barba, el vello facial y los bigotes laterales. Esto era similar a la orden de cola de la dinastía Qing impuesta por Dorgon que obligaba a los hombres a afeitarse los patines en la parte delantera de la cabeza.

Fueron los desertores chinos Han quienes llevaron a cabo masacres contra las personas que se negaban a usar la cola. Li Chengdong , un general chino Han que había servido a los Ming pero desertó al Qing, ordenó a las tropas que llevaran a cabo tres masacres separadas en la ciudad de Jiading en un mes, lo que resultó en decenas de miles de muertes. La tercera masacre dejó pocos supervivientes. Las tres masacres en el distrito de Jiading son algunas de las más infames, con un número estimado de muertos en decenas o incluso cientos de miles. Jiangyin también resistió contra unos 10.000 soldados Qing durante 83 días. Cuando finalmente se rompió la muralla de la ciudad el 9 de octubre de 1645, el ejército Qing, liderado por el desertor chino Han Ming Liu Liangzuo (劉良佐), a quien se le había ordenado "llenar la ciudad con cadáveres antes de envainar sus espadas", masacró a los toda la población, matando entre 74.000 y 100.000 personas. Los soldados chinos Han en 1645 bajo el mando del general Han Hong Chengchou forzaron la cola a la gente de Jiangnan, mientras que a la gente Han se le pagó inicialmente plata para usar la cola en Fuzhou cuando se implementó por primera vez.

Muchos de los chinos Han que pertenecieron a los eruditos y literatos de la dinastía Ming tardía también se opusieron firmemente a tal edicto. Incluso después de una década después de la implementación de la política de tifa yifu , los chinos han todavía se resistían a la orden de afeitarse el cabello y ponerse ropa manchú con frecuencia. Incluso durante el reinado del emperador Kangxi (1662-1722 d. C.), una gran cantidad de gente común continuó usando peinados y ropa de la dinastía Ming; sin embargo, los oficiales chinos Han y los generales militares tenían que llevar la cola y la ropa manchú.

Sin embargo, a pesar de la implementación de la política de tifa yifu , el tribunal de principios de la dinastía Qing también prohibió a los chinos Han usar algunos artículos manchúes específicos y prohibió a las mujeres con pancartas vestirse como mujeres chinas Han para mantener la distinción étnica. Las primeras políticas de la dinastía Qing también se aplicaron principalmente a los hombres chinos Han . Los que estaban exentos de tales políticas eran mujeres, niños, monjes budistas y taoístas y rebeldes de la dinastía Qing; además, los hombres en su vida tenían que usar ropa manchú, pero podían ser enterrados con ropa china Han después de su muerte.

Después de la muerte, su cabello también podría peinarse en un moño similar al que usaban los chinos Han en Ming; una práctica que fue observada por los europeos ; los hombres que eran ricos pero que no tenían un rango oficial podían ser enterrados en un shenyi de seda azul profundo con un borde azul brillante o una banda blanca. Los hombres que estaban de luto también estaban exentos; sin embargo, dado que a los dolientes no se les permitió usar moño de acuerdo con los ritos confucianos, los hombres simplemente desataron sus colas y dejaron su cabello suelto despeinado. Las mujeres de familias adineradas también podrían ser enterradas en una variación de shenyi llamada bai shou yi (literalmente "chaqueta de longevidad"), un ao azul profundo o negro con el carácter shou de longevidad bordado en oro por todo el ao. El bai shou yi se usó con una falda blanca plisada con ribete de satén azul; la falda estaba bordada con el personaje de muchos shou azules.

La prohibición de la ropa china Han tampoco se aplicó a los artistas que usaban y mostraban ropa china Han cuando actuaban en dramas. Los sacerdotes taoístas y los monjes budistas continuaron usando sus peinados tradicionales, cabezas completamente rapadas para los monjes budistas y cabello largo con el moño tradicional chino para los sacerdotes taoístas. Para evitar usar la cola y afeitarse la frente, Fu Shan, leal a Ming, se convirtió en sacerdote taoísta después de que los Qing se hicieran cargo de Taiyuan . Los sacerdotes taoístas continuaron vistiendo la vestimenta tradicional taoísta y no adoptaron la vestimenta Qing Manchu. Los restos de los sujetos de la dinastía Ming también inventaron varias formas de preservar su peinado y su ropa estilo Han (por ejemplo, en lugares remotos).

Los rebeldes chinos Han que fueron contra la dinastía Qing, como los rebeldes Taiping , incluso conservaron sus trenzas en la cola en la espalda, pero el símbolo de su rebelión contra los Qing fue el crecimiento de cabello en la parte delantera de la cabeza, lo que provocó que el gobierno Qing viera afeitarse la parte delantera de la cabeza como el principal signo de lealtad a los Qing en lugar de usar la trenza en la espalda que no violaba las costumbres Han y a la que los Han tradicionales no se oponían. Koxinga (1624 - 1662 d. C.) insultó y criticó el peinado Qing al referirse al paté afeitado que parecía una mosca. Koxinga y sus hombres se opusieron a afeitarse cuando los Qing exigieron que se afeitaran a cambio de reconocer a Koxinga como un feudatario. Los Qing exigieron que Zheng Jing (1642 - 1681 d. C.) y sus hombres en Taiwán se afeitaran para recibir el reconocimiento como feudo. Sus hombres y el último príncipe de la dinastía Ming, Zhu Shugui ( 1617-1683 d. C.), se opusieron ferozmente al decreto de afeitado.

Durante la rebelión de Taiping (1850-1864 d. ​​C.) , los rebeldes se dejaron crecer el pelo mientras que otros mantuvieron sus colas ocultas bajo turbantes rojos. En el Reino Celestial de Taiping , el sistema de vestimenta se basó en la vestimenta de la dinastía Qing , pero ellos cambiaron la vestimenta estableciendo su propio sistema de vestimenta. Los reyes y príncipes del Reino Celestial eran las únicas personas a las que se les permitía usar una túnica de dragón amarilla . Como resultado, la ropa de estilo de la dinastía Ming incluso se conservó en algunos lugares de China durante la Revolución Xinhai en 1911 d.C.

La corte de la dinastía Qing continuó reformando y regulando la vestimenta de sus súbditos, pero la discusión sobre la vestimenta étnica fue un tema delicado incluso después de que la dinastía Qing había consolidado su dominio. En 1759 d. C., el emperador Qianlong (r. 1736-1795 d. C.) encargó los precedentes ilustrados de la parafernalia ritual de la corte imperial ( Huangchao Liqi Tushi ), que se publicó y se hizo cumplir en 1766; Esta publicación cubría varios aspectos, incluida la vestimenta y los accesorios de los emperadores, príncipes, nobles y sus consortes, los funcionarios manchúes, sus esposas e hijas, y los códigos de vestimenta para los funcionarios hombres chinos Han que habían alcanzado el rango de mandarín y estaban empleados y sus esposas así como hombres chinos Han que esperaban una cita oficial. El objetivo de este edicto fue preservar la identidad manchú una vez más, pero al mismo tiempo, también intentó alinear la imagen del emperador con las ideas y códigos de conducta y modales confucianos. El código de vestimenta diseñado en el Huangchao Liqi Tushi continuó usándose como estándar para el atuendo de la corte hasta el final de la dinastía Qing. Los manchúes continuaron usando el simbolismo de los cinco colores en sus ropas que estaba en línea con las dinastías chinas Han anteriores; sin embargo, eligieron el color azul como el color de su dinastía y generalmente evitaron el uso del color rojo en su ropa porque el rojo era el color de la dinastía de la dinastía Ming . Por otro lado, los chinos han continuaron considerando el rojo como un color de la suerte debido a su conexión con los gobernantes de la dinastía Ming, y lo usaron ampliamente en eventos de celebración y bodas.

Se pensó erróneamente que los antepasados ​​cazadores de la ropa de piel manchú se convirtieron en ropa de la dinastía Qing , debido al contraste entre la ropa de la dinastía Ming y la longitud recta de la tela sin forma que contrastaba con las piezas de formas extrañas de la dinastía Qing longpao y chaofu . Los eruditos occidentales pensaron erróneamente que eran puramente manchúes, ya que los primeros gobernantes manchúes escribieron varios edictos haciendo hincapié en el mantenimiento de sus tradiciones y vestimenta. Los manchúes modificaron las túnicas de la dinastía Ming para formar su traje de la corte, haciéndolas más fáciles de usar mientras cazaban.

La ropa manchú era ropa china Han modificada de la China Ming , los manchúes originalmente no tenían su propia tela o textiles y tenían que obtener túnicas de dragón Ming ( longpao ), Chaofu y tela cuando pagaban tributo a los Ming o comerciaban con los Ming. . Estas túnicas Ming fueron modificadas, cortadas y confeccionadas para ser estrechas en las mangas y la cintura con aberturas en la falda para que sean adecuadas para la cetrería, la equitación y el tiro con arco. Las túnicas del dragón Ming simplemente fueron modificadas y cambiadas por Manchus cortándolas en las mangas y la cintura para hacerlas más estrechas alrededor de los brazos y la cintura en lugar de anchas y agregar un nuevo puño estrecho a las mangas. El nuevo brazalete estaba hecho de piel. La cintura de la chaqueta de la bata tenía una nueva tira de tela de desecho colocada en la cintura, mientras que la cintura se ajustaba al plisar la parte superior de la falda en la bata. Los manchúes agregaron faldas, puños y cuellos de piel de marta a las túnicas de dragón Ming y recortaron la piel de marta por todas partes antes de ponérselas. Sin embargo, algunos negaron que las populares chaquetas manchúes de la dinastía Qing se originaran a partir de la ropa china Han en la dinastía Ming .

El traje de la corte china Han ( chaofu ) fue modificado por Manchus agregando un collar ceremonial grande (da-ling) o un collar de chal (pijian-ling); la ropa también se redujo en volumen, las mangas se hicieron más estrechas y el cierre lateral cambió de cuello cruzado a un frente derecho curvo superpuesto. La ropa estaba abrochada con presillas y botones. Los manchúes también decoraron sus primeras túnicas Qing con dragones de manera similar al chaofu Ming. Las túnicas Chaofu de las tumbas de la dinastía Ming , como la tumba del emperador Wanli, fueron excavadas en las últimas décadas, y se descubrió que el chaofu de la dinastía Qing era similar y derivaba de él. Tenían una criatura bordada o tejida con forma de dragón en ellos, pero son diferentes de las túnicas de dragón longpao, que son una ropa separada. Faldas acampanadas con cierres en el lado derecho y corpiños ajustados, túnicas de dragón se han encontrado en las tumbas de Beijing, Shanxi, Jiangxi, Jiangsu y Shandong de funcionarios Ming y miembros de la familia imperial Ming. Las mangas superiores integrales del chaofu Ming tenían dos piezas de tela unidas al chaofu Qing al igual que el chaofu Ming anterior que tenía extensiones de manga con otra pieza de tela unida a la manga superior integral del corpiño. Otro tipo de ropa Qing separada, el longpao se asemeja a la ropa de la dinastía Yuan, como las túnicas encontradas en la tumba de Shandong de Li Youan durante la dinastía Yuan .

El chaofu de la dinastía Qing aparece en retratos formales oficiales, mientras que el chaofu de la dinastía Ming del que derivan no lo hace, tal vez indicando que los funcionarios Ming y la familia imperial usaban chaofu debajo de sus túnicas formales ya que aparecen en las tumbas Ming pero no en retratos. Qing longpao eran prendas no oficiales similares durante la dinastía Qing . Las túnicas de la dinastía Yuan tenían dobladillos ensanchados y alrededor de los brazos y el torso estaban ajustados. Ropa no oficial Qing, longpao , derivada de la ropa de la dinastía Yuan, mientras que la ropa oficial de la dinastía Qing , chaofu , derivada de la ropa no oficial de la dinastía Ming, túnicas de dragón. La dinastía Ming modeló conscientemente su ropa a partir de la de las dinastías chinas Han anteriores, como la dinastía Song , la dinastía Tang y la dinastía Han . En la ciudad japonesa de Nara , el depósito Shosoin del templo Todaiji tiene 30 abrigos cortos (hanpi) de la dinastía Tang . Las túnicas de dragón Ming se derivan de estos hanpi de la dinastía Tang en construcción. La falda y el corpiño hanpi están hechos de diferentes telas con diferentes patrones y aquí es donde se originó el chaofu Qing . Los cierres cruzados están presentes tanto en las prendas hanpi como en las Ming. El espectáculo de variedades del Shosoin hanpi del siglo VIII estaba de moda en la actualidad y probablemente se derivaba de ropa mucho más antigua. Las tumbas de la época de la dinastía Han y la dinastía Jin (266–420) en Yingban , al sur de las montañas Tianshan en Xinjiang, tienen ropas que se asemejan al longpao de la dinastía Qing y al hanpi de la dinastía Tang . La evidencia de las tumbas excavadas indica que China tenía una larga tradición de prendas que llevaron al chaofu Qing, y no fue inventada ni introducida por los manchúes en la dinastía Qing ni por los mongoles en la dinastía Yuan . Las túnicas Ming de las que derivó el chaofu Qing simplemente no se usaron en retratos y pinturas oficiales, sino que se consideraron de alto estatus para ser enterradas en tumbas. En algunos casos, la dinastía Qing fue más allá de la dinastía Ming al imitar la antigua China para mostrar legitimidad al resucitar los antiguos rituales chinos para reclamar el Mandato del Cielo después de estudiar los clásicos chinos. Los vasos rituales de sacrificio Qing se asemejan deliberadamente a los antiguos chinos incluso más que los vasos Ming. La gente tungusica en el río Amur como Udeghe , Ulchi y Nanai adoptaron influencias chinas en su religión y vestimenta con dragones chinos en túnicas ceremoniales, diseños de máscaras de pájaros y monstruos en forma de pergamino y espiral, año nuevo chino , usando seda y algodón, ollas de hierro para cocinar y casa climatizada de China durante la dinastía Ming .

El Museo de Arte Spencer tiene seis túnicas longpao que pertenecieron a la nobleza china Han de la dinastía Qing ( nobleza china ) que muestra la diversidad de las túnicas de dragón no imperiales de finales del siglo XVIII y XIX. Los oficiales clasificados y los nobles chinos Han tenían dos aberturas en las faldas, mientras que los nobles manchúes y la familia imperial tenían 4 aberturas en las faldas. Todos los funcionarios de primer, segundo y tercer rango, así como los nobles chinos han y manchúes, tenían derecho a usar 9 dragones según los precedentes ilustrados de Qing. Las leyes suntuarias Qing solo permitían cuatro dragones con garras para los funcionarios, los nobles chinos Han y los nobles manchúes, mientras que la familia imperial Qing, el emperador y los príncipes hasta el segundo grado y sus familiares femeninas tenían derecho a usar cinco dragones con garras. Sin embargo, los funcionarios violaron estas leyes todo el tiempo y usaron 5 dragones con garras y los 6 largos pao del Museo Spencer usados ​​por los nobles chinos Han tienen 5 dragones con garras en ellos. Las esposas de los nobles chinos Han y los funcionarios de alto rango tenían que usar vestidos formales semioficiales en los eventos ceremoniales; su ropa consistía en un mang ao (una chaqueta holgada de dragón de cuatro garras con mangas anchas), un xiapei , un mang chu (una falda de dragón que estaba bordada con dragones y fénix en los paneles de la falda delantera y trasera), un jiao dai (un cinturón rígido con aros que se usaba alrededor de la chaqueta) y una corona de fénix. La mujer mang ao era de color rojo si el portador era la esposa principal de un hombre; Originalmente no estaba decorada, pero comenzó a decorarse con dragones en el siglo XVIII. El xiapei se desarrolló a partir del xiapei usado en la dinastía Ming ; el xiapei en Qing se usó por primera vez cuando el día de la boda de una mujer, después de la boda, lo usaba para eventos especiales importantes que estaban relacionados con el estado de su esposo.

Durante el reinado de Qianlong , un hombre llamado Liu Zhenyu fue ejecutado por instar a que se devolviera la ropa presuntamente de la dinastía Ming. Sin embargo, durante este período, la ropa de estilo manchú solo se requería para la élite académica-oficial, como los miembros de los Ocho Banners y los hombres Han que se desempeñaban como funcionarios del gobierno, pero no para toda la población masculina. Por lo tanto, a los hombres chinos Han se les permitió continuar vistiendo ropa de la dinastía Ming . Pero a medida que pasaba el tiempo, los hombres civiles Han también adoptaron voluntariamente ropa manchú como Changshan y la magua (chaqueta de caballo) por su propia voluntad. Al comienzo del período Mid-Qing, los discursos y la resistencia contra las regulaciones de la vestimenta manchú desaparecieron gradualmente. A finales de la dinastía Qing, no solo los funcionarios y eruditos, sino también una gran cantidad de plebeyos, comenzaron a usar atuendos manchúes.

En el caso de la ropa de mujer, coexistían las modas manchúes y han. Las mujeres chinas Han mantuvieron cuidadosamente su etnia china Han pura y no vestían ropa manchú. A lo largo de la dinastía Qing, las mujeres Han continuaron usando ropa de la dinastía Ming ; sin embargo, con el tiempo, las costumbres de la dinastía Ming comenzaron a olvidarse y la influencia de los manchúes comenzó a influir en la vestimenta de las mujeres. Sin embargo, las mujeres manchúes y las mujeres chinas han nunca emularon la ropa de las demás; y como resultado, a fines del siglo XIX, las mujeres chinas manchúes y han habían mantenido ropa distintiva.

Al comienzo de la dinastía Qing, se esperaba que las mujeres chinas Han continuaran con la ropa china Han de la dinastía Ming . Las mujeres manchúes vestían una túnica larga de una sola pieza con una túnica curva, mientras que las mujeres chinas han continuaban usando la combinación de prendas superior e inferior. Como las mujeres chinas han no fueron obligadas a cambiarse a la ropa manchú, la mayoría de los elementos de la ropa de las mujeres chinas han en la dinastía Qing continuaron siguiendo el estilo del abrigo de la dinastía Ming (袄; ao ). Siguiendo las costumbres de la dinastía Ming , las mujeres chinas Han usaban una chaqueta como prenda superior con prendas inferiores. Una moda popular en la dinastía Qing fue el aoqun (袄 裙). Las mujeres chinas han usaban faldas; A veces se usaban pantalones debajo de las faldas si eran plebeyos o solteros. Las mujeres chinas han que no estaban casadas o eran campesinas usaban pantalones con chaqueta (es decir, shanku ), sin sobrefalda. El uso de faldas generalmente se consideraba un símbolo de madurez y estaba reservado para las mujeres casadas.

A mediados de la dinastía Qing , las mujeres chinas manchúes y han comenzaron a influir en la vestimenta de las demás; sin embargo, aún mantienen la singularidad de sus respectivos estilos de ropa. A finales de la dinastía Qing , las mujeres chinas Han de la nobleza y las clases aristocráticas comenzaron a imitar la ropa de los manchúes; de manera similar, las mujeres manchúes comenzaron a imitar la ropa de las mujeres chinas Han; y así, se influyeron mutuamente. A finales de la dinastía Qing , los abrigos tradicionales chinos Han (袄; ao ) continuaron compartiendo algunas similitudes con el abrigo (袄; ao ) usado en la dinastía Ming. Sin embargo, la ropa usada por las mujeres chinas Han también fue influenciada por la cultura manchú hasta cierto punto; por ejemplo, en términos de color, bordado y encuadernación de la ropa. La dinastía Qing tardía ao tenía mangas grandes, una abertura inclinada (en lugar de un cuello cruzado, había una abertura frontal curva) y llegaba hasta la cintura. Las ancianas chinas usaban un ao con cuello redondo, que tenía una plancha a la derecha, mangas planas, mangas que llegaban hasta la muñeca y tenían un puño ancho. El cuello del ao chino Han puede ser un cuello alto o un soporte de cuello bajo, y había aberturas a ambos lados del ao . El ao largo hasta la cintura también podría tener mangas estrechas y una abertura frontal. La ropa de las mujeres a finales de la dinastía Qing también tenía bordes acanalados.

Las faldas de seda que son autóctonas de las mujeres chinas Han es una prenda representativa de la ropa de la dinastía Qing. Una forma popular de faldas durante la dinastía Qing es una falda que está hecha de dos piezas de tela separadas que no están cosidas desde la cintura hasta el dobladillo; esta falda permitía a las mujeres chinas Han con pies delimitados caminar con mayor facilidad. Las dos piezas se superpusieron y cosieron a una pretina que era más ancha en comparación con las faldas de dos piezas que se usaban en las dinastías anteriores (dinastías Song , Yuan y Ming ). Esas faldas superpuestas usadas durante la dinastía Qing por las mujeres chinas Han se llaman mamianqun ; ya veces se los llamaba delantales emparejados o delantales en alguna literatura, a pesar de que no eran delantales como se define en el diccionario. Esas faldas superpuestas tuvieron cambios muy sutiles tanto en el corte como en las decoraciones a lo largo de la dinastía Qing. Otras faldas de las mujeres chinas han que fueron populares en la dinastía Qing son baijianqun (百 襇 裙; falda plisada cien), yuehuaqun (月華 裙; falda a la luz de la luna) y la falda de 'escamas de pescado' . El yuehuaqun fue popular a principios de la dinastía Qing. Durante el reinado de Kangxi y Qianlong , la falda de cola de fénix fue popular. Al final de la dinastía Qing, aparece una falda decorada con cintas en forma de espada con campanas colgando en la esquina afilada. Las mujeres chinas han también usaban dudou , que se desarrolló a partir del dudou de la dinastía Ming .

Los niños chinos Han se salvaron de la política de tifa yifu y podían vestirse con ropa china Han, y su ropa se abrochó al lado derecho al estilo de la dinastía Ming. Su ropa diaria estaba hecha de seda, y usaban ropa de satén y seda para ocasiones especiales; los colores de la ropa eran brillantes y la ropa era típicamente roja y rosa, ya que eran colores favorables. Los bebés usaban dudou , que estaba bordado con amuletos de la suerte, como su única ropa en los calurosos meses de verano hasta que alcanzan la edad de dos o tres años. También llevaban una "chaqueta de las cien familias", una forma de chaqueta de patchwork china , que los niños de la dinastía Qing usaban para desearle buena fortuna a un niño y como una protección contra el mal. La "chaqueta de las cien familias" es una forma de chaqueta, que también se representó en la pintura de la dinastía Song. También usaban diferentes estilos de sombreros, como el "sombrero de cuenco de arroz", el "sombrero de cabeza de tigre", el "sombrero de cabeza de perro", que tienen como objetivo proteger contra el espíritu maligno y más tarde para atraer buenas fortunas cuando tienen que realizar exámenes importantes.

Durante la última dinastía Qing, el enviado vietnamita a Qing China todavía vestía el atuendo oficial al estilo de la dinastía Ming. Algunos de los lugareños reconocieron su ropa, pero el enviado recibió diversión y burla de quienes no lo hicieron.

A finales de la dinastía Qing, algunos miembros de la secta del Loto Blanco cortaron sus colas en un acto de desafío, mientras que la mayoría de ellos solo se quitaban un mechón de cabello o se desenredaban el cabello y lo dejaban suelto.

Fuera de China, en 1911, la revista Vogue recomendó comprar un conjunto de ropa llamado "conjunto de tocador" que consistía en el aoqun de la dinastía Qing con dobladillos anchos y mangas anchas, y zapatos. Sin embargo, con la revolución de Xinhai en 1911, el aoqun de la dinastía Qing con dobladillos anchos y mangas anchas ya no era más popular entre las mujeres chinas han en China ; en cambio, empezaron a hacer su ropa más estrecha. La ropa occidental lista para usar tenía poca popularidad entre los consumidores chinos debido a la proporción de desajustes de la ropa occidental. Después del derrocamiento de la dinastía Qing en la revolución Xinhai de 1911 , la nobleza ordinaria y la "Sociedad para la Restauración de Antiguas Vías" (Fuguhui) adoptaron el vestido y el moño taoísta en la frontera de Sichuan y Hubei , donde operaban el Loto Blanco y Gelaohui . Solo más tarde, los revolucionarios occidentalizados, influenciados por el peinado occidental, comenzaron a ver la trenza como al revés y abogaron por adoptar peinados occidentales de pelo corto.

siglo 20

En 1912, se estableció la república y los ministros del gobierno debieron vestir ropa de estilo occidental. La vestimenta oficial para hombres y mujeres fue regulada y publicada en los boletines del gobierno; los hombres tenían que usar ropa de estilo occidental los días y las noches formales, y en el tiempo informal, podían usar traje occidental o changshan magua . Las mujeres tenían que usar chaqueta y falda estilo Qing. Las mujeres comenzaron a usar más ropa de estilo occidental, la venda de los pies fue legalmente abolida.

En 1914 d.C., durante los primeros años de la república, cortar la cola era un requisito previo para las votaciones de las elecciones provinciales, y en 1914, los policías cortaron la fila de cualquier persona detenida que llevara colas.

Después de la caída de la dinastía Qing , Yuan Shikai revivió la ceremonia del Sacrificio en el Templo del Cielo y se proclamó Emperador Hongxian y el comienzo de una nueva dinastía; la túnica y el sombrero que se diseñaron especialmente para que él usara el día de esta ceremonia se basaron en el vestido ceremonial que usaban los emperadores de las dinastías Han y Ming en las ceremonias de sacrificio. Sin embargo, Yuan Shikai no se adhirió completamente a la moda de la dinastía Han y la dinastía Ming y estos vestidos mostraban diferencias en el diseño, es decir, el uso de roundels. Un manual, llamado Jisi guanfutu (祭祀 冠 服 圖; Manual ilustrado de vestimenta para sacrificios rituales ), fue especialmente preparado y producido en 1914 d.C. por el Zhengshitang lizhiguan (政事堂 禮 制 館; Oficina de Ritos del departamento de Asuntos Ejecutivos). ); Este manual proporcionó una descripción detallada del atuendo que usaron Yuan Shikai y los participantes de la ceremonia en este evento ceremonial público de 1914. El vestido ceremonial de Yuan Shikai era jiaoling youren (es decir, abrochado sobre el lado derecho), hecho de satén negro que estaba bordeado con brocado de oro y estaba decorado con doce rondas que representaban los doce símbolos imperiales completos ( zhang tímido ; 十二 章). También se diseñaron batas de oficiales para los oficiales que debían participar en la ceremonia; la túnica de los oficiales estaba hecha de raso negro y los bordes estaban hechos con brocado azul. También se decretaron leyes relativas a la vestimenta oficial: (1) Los oficiales de primer rango debían llevar nueve rounds con nueve símbolos en sus togas; (2) los oficiales de segundo rango debían llevar siete rondas con siete símbolos; (3) Los oficiales de tercer rango debían llevar cinco rondas con cinco símbolos; (4) los oficiales de cuarto rango debían llevar tres rondas con tres símbolos; y (5) los oficiales de quinto rango y menores tenían que usar una túnica sin bordes y sin rondas. Los emblemas imperiales que se utilizaron en las rondas se originaron a partir de los doce emblemas que se documentaron en el Shangshu . Este vestido ceremonial se usó sobre una falda de delantal de satén púrpura que estaría ribeteada con brocado azul o dorado; También se usó un cinturón de color a juego alrededor de la cintura. También usaban sombreros planos, y algunos de ellos tenían un collar de perlas que les cubría la cara al igual que los sombreros que usaban los emperadores chinos Han de las dinastías anteriores. La forma deliberada de Yuan Shikai de vestirse para rendir respeto al Cielo no solo se hizo de acuerdo con las antiguas tradiciones imperiales, sino que también se puede considerar como una declaración pública al pueblo chino y al mundo de que las antiguas costumbres chinas fueron sigue siendo relevante en la sociedad moderna. Cuando Yuan Shikai murió en 1916, fue enterrado con una túnica imperial decorada con nueve dragones dorados. Sin embargo, dado que su reinado duró poco, los intentos de restaurar los antiguos vestidos ceremoniales y oficiales chinos fracasaron y desaparecieron gradualmente.

En 1919, las mujeres aoqun evolucionaron; el ao se hizo más delgado y más largo hasta llegar por debajo del estrecho; las mangas se hicieron más estrechas hasta las muñecas y las aberturas laterales se acortaron; los cuellos se volvieron muy altos con algunas esquinas girando hacia abajo y otros cuellos llegando hasta las orejas. Los bordes del ao se volvieron estrechos en contraste con las anchas bandas de bordado que eran populares en el pasado. El ao se usó con una falda hasta los tobillos de una pieza.

A principios de la década de 1920, el ao se hizo más ajustado y se acortó llegando solo a la parte superior de la cadera con un dobladillo redondeado, las mangas también se acortaron a tres cuartos de su longitud. La falda se volvió más sencilla, se cortó con un estilo sencillo y acampanado, y la pretina ancha se reemplazó por una banda estrecha en la que se enhebraba un cordón o elástico. El qipao, también conocido como cheongsam , se creó finalmente a mediados de la década de 1920.

En 1927, el changshan y el magua se establecieron como ropa formal y oficial para los hombres, y se usaban para ceremonias importantes, como bodas, templos y salones de culto ancestrales. La ropa formal de las mujeres era un ao negro y una falda azul con el mismo estilo que el atuendo anterior o el cheongsam.

A mediados de la década de 1930, los hombres comenzaron a adoptar más ropa occidental. Bajo las ocupaciones japonesas (1937-1945), más hombres comenzaron a usar aún más trajes y corbatas occidentales, y los hombres vestían ropa tradicional en ocasiones informales.

Durante la Revolución Cultural (1966-1976), la ropa tradicional china, como término amplio, se consideró parte de uno de los "cuatro viejos" y el traje Mao se popularizó para ambos sexos. Las faldas también desaparecieron, ya que se las consideró poco prácticas para el trabajo manual e ideológicamente inapropiadas durante este período de tiempo. En 1974, Jiang Qing , la cuarta esposa de Mao Zedong , quiso hacer un atuendo, conocido como el vestido Jiang Qing, como el vestido nacional de las mujeres chinas. El vestido de Jiang Qing , que ella diseñó personalmente, consistía en faldas plisadas en lugar de pantalones, las mangas llegaban casi hasta los codos, tenía una abertura central y el escote tenía forma de V y estaba delineado por una banda ancha y blanca; la falda se basaba en las faldas plisadas (es decir, la falda de "cien pliegues") que usaban las damas de la corte en las pinturas de la dinastía Tang. La primera forma de vestimenta de Jiang Qing está documentada y aparece en las fotos de los Juegos Asiáticos de 1974 . Jiang Qing intentó popularizar el vestido de diversas formas a través de avenidas públicas y extranjeras; sin embargo, su vestido no logró ganar popularidad y no le gustó.

Desde finales de la década de 1970, las faldas y los vestidos reaparecieron y la ropa de estilo occidental se hizo popular en la vida cotidiana.

Hanfu en los medios populares y la ópera (siglo XX-presente)

Desde el siglo XX, el hanfu se ha utilizado con frecuencia como vestuario chino en series de televisión, películas y otras formas de medios de entretenimiento chinos y extranjeros, y se popularizó ampliamente desde los dramas de finales de la década de 1980. Muy a menudo se representan en películas de drama histórico y espadachines. Sin embargo, algunos trajes de drama televisivo son inexactos y no se ajustan a los hechos históricos. Un ejemplo de hanfu históricamente inexacto es el traje que usa Mulan de Disney , donde las mangas anchas del hanfu se redujeron a mangas estrechas que reflejan la moda moderna y reflejan el carácter de Mulan de Disney.

Muchos elementos y estilos de vestuario usados ​​en la ópera china se derivan de la vestimenta de la dinastía Ming y pueden mezclarse con el estilo de vestimenta de la dinastía Tang a Qing . Los trajes de ópera usados ​​en la ópera Kunqu se basan principalmente en la ropa usada en la dinastía Ming . Y, la mayor parte del estilo de vestuario representado en la ópera cantonesa también se deriva de la vestimenta de la dinastía Ming , con algunas excepciones derivadas de la vestimenta de la dinastía Qing . Los trajes de la ópera cantonesa utilizan la ropa de estilo Ming para la ópera que se desarrolla en todas las dinastías, excepto en las de la dinastía Qing; esos trajes siguen el estilo Qing.

Hanfu y el taoísmo moderno (siglo XX-presente)

Los monjes taoístas modernos y los practicantes del taoísmo continúan peinando su cabello largo en un touji (頭 髻; un peinado con moño alto) y usan ropa tradicional. Algunas abadesas y sacerdotes taoístas modernos también usan túnicas y sombreros jiaoling youren (交 領 右 衽) con cuello cruzado .

Siglo 21

El movimiento Hanfu

Un grupo de entusiastas del hanfu en la 6ª Semana Cultural Xitang Hanfu; Noviembre de 2018

El Movimiento Hanfu es un movimiento social en curso que tiene como objetivo popularizar el hanfu e integrar elementos tradicionales chinos en el diseño de ropa moderna, como una forma de promover la cultura tradicional china.

El 22 de noviembre de 2003, un hombre llamado Wang Letian lució un shenyi casero en público; su historia de hanfu se publicó en el periódico Lianhe Zaobao y atrajo la atención del público. Esto es comúnmente percibido como el comienzo del Movimiento Hanfu moderno .

Hoy, China enfrenta una creciente necesidad de establecer un sentido de identidad nacional , y el Movimiento Hanfu es parte del movimiento para restaurar las viejas costumbres y tradiciones y promover la cultura china . A mayor escala, el Movimiento Hanfu es parte del Sueño Chino , o "el Gran Rejuvenecimiento de la Nación China".

Creciente popularidad y tendencia del mercado

Al entrar en el siglo XXI, el hanfu se ha convertido en una tendencia de moda y en un sector empresarial lucrativo. En 2018, se estimó que el mercado de hanfu estaba formado por 2 millones de consumidores potenciales. Las ventas de ingresos estimadas para 2019 fueron de 1.400 millones de yuanes (199,3 millones de dólares estadounidenses). Según la encuesta iiMedia 2018, las mujeres representan el 88,2% de los entusiastas de Hanfu y el 75,8% de las tiendas Hanfu en las plataformas Taobao y Tmall solo venden hanfu para mujeres.

En 2019, se estimó que había 1,188 tiendas de hanfu en línea en Tmall y Taobao, lo que muestra un aumento del 45,77% con respecto al año anterior. Las tiendas de hanfu Chong Hui Han Tang ocuparon el tercer lugar en Tmall en 2019 después de las tiendas de hanfu Hanshang Hualian y Shisanyu . En la edición 2019 de la Semana Cultural de Xitang Hanfu , se estimó que atrajo a 40.000 participantes entusiastas de Hanfu.

Un estudio realizado por Forward Industry Research Institute (un instituto de investigación chino) muestra que para 2020, el número de entusiastas del hanfu en China ha alcanzado los 5.163 millones, creando un tamaño de mercado equivalente a 6.36 mil millones de yuanes (US $ 980 millones), un aumento proporcional de más del 40% respecto al año anterior. Mientras tanto, se proyecta que para fines de 2021, el número total de entusiastas del hanfu en China superará los 7 millones, y que el tamaño del mercado del hanfu superará los 9 mil millones de yuanes (US $ 1390 millones).

Categorización del Hanfu moderno

Según algunos estudiosos contemporáneos, el hanfu moderno se puede clasificar en tres categorías:

  1. "Hanfu antiguo" (uno puede interpretarlos como los "Estilos históricos de Hanfu", "Hanfu auténtico" o "Hanfu estándar"), que son la reproducción de estilos históricos de hanfu usados ​​por el pueblo chino antes de principios de la dinastía Qing. . Estas reproducciones se realizan siguiendo estrictamente los estilos representados en pinturas antiguas, murales y / o hallazgos arqueológicos.
  2. "Contemporáneo Hanfu" (también conocido como hanfu moderna , nueva hanfu , hanfu restaurado y mejorado hanfu ) que se refiere a los que se desarrollan sobre la base de los estilos históricos de hanfu, y en gran medida a retener los estilos antiguos (todavía se pueden clasificar en categorías existentes de histórica hanfu, como ruqun , Beizi etc.), pero con una estética moderna y las tecnologías introducidas en sus diseños.
  3. "Hanyuansu" (漢 元素), o "Ropa con elementos Hanfu", se refiere a la ropa moderna / cotidiana con características y / o elementos de estilo hanfu en su diseño, pero no puede clasificarse en categorías existentes de hanfu antiguo .

De los ejemplos ilustrados arriba, vale la pena señalar que una característica importante del hanfu, sin importar a cuál de las tres categorías pertenezca, es el collar izquierdo que cubre el derecho, también conocido en chino como "交 領 右 衽". De hecho, este diseño tiene valores culturales, morales y éticos especiales. Se dice que el collar izquierdo que cubre el derecho representa la perfección de la cultura humana sobre la naturaleza humana y la superación de las fuerzas corporales por el poder espiritual de la enseñanza del ritual ético; la funda expansiva de corte y tabla representa una relación moral y concordante entre la naturaleza y el poder creativo humano; el uso de la faja para sujetar la prenda sobre el cuerpo representa las limitaciones de la cultura Han para limitar el deseo humano que incurriría en un acto amoral. Como resultado, la izquierda que cubre la derecha se ha convertido en una parte inseparable del diseño moderno de hanfu.

Diseño Hanfu moderno

El hanfu del siglo XXI todavía se conoce como hanfu dentro de la comunidad cultural Hanfu por su facilidad de expresión.

El hanfu moderno combina las características del hanfu antiguo (por ejemplo, sigue el corte tradicional de dos dimensiones en lugar del corte de tres dimensiones) y también combina los estándares estéticos y las tecnologías de la sociedad moderna en términos de estilo, color de la ropa, construcción de la ropa, y materiales. El hanfu moderno tampoco está restringido por el uso de colores y regulaciones de diseño de decoración; por ejemplo, el hanfu moderno permite el uso de dragones y el color amarillo que había sido prohibido en las antiguas dinastías. Algunas personas incluso combinan varias prendas hanfu de diferentes dinastías.

El hanfu moderno también cambia a un estilo que se puede usar a diario, y estos estilos se combinan con ropa occidental o incluso con ropa de otras culturas. Por ejemplo, la reciente aparición de la tendencia del hanfu con temática navideña (que ocurrió especialmente para la temporada navideña) en las redes sociales y las tiendas en línea combina el hanfu con elementos navideños y tonos de colores navideños. Otra tendencia es la incorporación de elementos de encaje (de estilo occidental) al hanfu; sin embargo, esos diseños no se consideran auténticos hanfu, sino ropa con elementos Han (o hanyuansu ). Algunos diseños modernos de hanfu están influenciados por la cultura kawaii y son una opción específica para las mujeres jóvenes que buscan una apariencia linda; Algunos de estos hanfu modernos de estilo kawaii también usan faldas hasta la rodilla.

Alrededor del año 2007 o 2008, un grupo de jóvenes del distrito de Minghang, Shanghai , comenzó un proyecto para restaurar la ropa china de las antiguas dinastías basado en una investigación rigurosa, pasando sus días leyendo documentos antiguos y mirando pinturas para encontrar información detallada sobre los estilos. , materiales, colores y patrones utilizados en la antigüedad; este grupo se llama Equipo de Restauración de Ropa China Antigua .

El 8 de marzo de 2021, la revista Vogue publicó un artículo sobre el hanfu moderno definiéndolo como un "tipo de vestido de cualquier época en que gobernaban los chinos Han" e informó que los estilos basados ​​en los períodos Tang, Song y Ming eran los más populares.

La mayoría de los hanfu modernos se basan en esculturas, pinturas, objetos de arte, registros históricos y vestimenta histórica. Las túnicas chinas Han de la dinastía Ming dadas por los emperadores Ming a los nobles duques chinos Yansheng, descendientes de Confucio , aún se conservan en la Mansión Confucio después de más de cinco siglos. Allí también se conservan las túnicas de los emperadores Qing. Los jurchenos de la dinastía Jin y los mongoles de la dinastía Yuan continuaron patrocinando y apoyando al duque confuciano Yansheng .

Controversias

Si bien la mayoría de los hanfu modernos se desarrollan sobre la base de estilos históricos de hanfu cuyas existencias se confirman a través de la investigación arqueológica, algunas formas de hanfu moderno como el Qixiong ruqun son controvertidas debido a la rareza de la ropa histórica desenterrada. El moderno Qixiong ruqun que se encuentra en el mercado se presenta en dos formas: (1) estilo de una pieza y (2) estilo de dos piezas con una abertura debajo de la cintura. El primero es bien aceptado como una forma auténtica, ya que tal forma de falda fue descubierta en los hallazgos arqueológicos, lo que demuestra la exactitud del estilo de una pieza Qixiong ruqun . Considerando que, este último es controvertido ya que es un estilo que (hasta ahora) solo se puede encontrar en pinturas antiguas, como la pintura "Un concierto de palacio" de la dinastía Tang . Otro estilo controvertido del hanfu moderno es el xiao quju (小曲 裾) , que es una versión más corta del qujupao .

El "estilo de la dinastía Wei y Jin" (魏晋 风; weijinfeng ) hanfu es otra forma controvertida de hanfu que se cree que se creó en los tiempos modernos, durante la etapa inicial del movimiento Hanfu del siglo XXI . Su diseño estuvo potencialmente influenciado por las películas chinas y los dramas televisivos surgidos en el siglo XX. El hanfu "estilo de la dinastía Wei y Jin" es diferente del antiguo hanfu usado en las dinastías Wei y Jin .

Estilo

Otro tipo de Shenyi chino Han (深 衣) comúnmente usado desde los períodos anteriores a Shang hasta la dinastía Ming. Esta forma se conoce como zhiju (直 裾) y la usan principalmente los hombres.

La ropa china Han había cambiado y evolucionado con la moda de los días desde sus comienzos comúnmente asumidos en la dinastía Shang . Muchos de los diseños anteriores son más neutrales al género y de corte más simple que los ejemplos posteriores. Las prendas posteriores incorporan múltiples piezas con hombres que suelen usar pantalones y mujeres que suelen usar faldas. La ropa de mujer suele acentuar las curvas naturales del cuerpo mediante el enrollado de las solapas superiores de la prenda o el ribeteado con fajas en la cintura.

Las prendas superiores de todos los hanfu que tienen el cuello cruzado se envuelven, en un estilo conocido como jiaoling youren (交 領 右 衽), el lado izquierdo cubre el lado derecho y se extiende hasta la cintura derecha del usuario. El jiaoling yourren collar sigue la teoría del yin y el yang , en la que la solapa izquierda (que representa el yang que simboliza la vida) suprime el yin (que representa la muerte); por lo tanto, jiaoling youren es la ropa de las personas vivas, mientras que si se usa de la manera opuesta, entonces la ropa se convertiría en ropa de entierro y se consideraría un tabú.

Vestidos

El estilo de la ropa histórica Han se puede resumir en que contiene elementos de la ropa que se organizan de manera distintiva y, a veces, específica. Un conjunto completo de prendas se ensambla a partir de varias prendas para formar un atuendo:

Componente Romanización Hanzi Definición
Prenda superior Yi Camisa abierta con cuello cruzado.
Ru Camisa abierta con cuello cruzado, solo usada por mujeres.
Prenda inferior Ku Pantalones o pantalones.
Chang Falda para hombre.
Qun Falda para mujer.
Paño de cuerpo entero Pao Prenda cerrada de cuerpo entero.
Chang ru 长 襦 Falda larga, solo usada por mujeres.
Prenda exterior Ao Camisa o chaqueta abierta de múltiples capas con cuello cruzado.
Shan Camisa o chaqueta de una sola capa abierta con cuello cruzado.
Banbi 半臂 Un chaleco de media manga.
Bixi 蔽 膝 Un paño sujeto desde la cintura, que cubre la parte delantera de las piernas.
Dou Peng 斗篷 Capa.
Pi feng 披风 Capa.
Pibo 披 帛 Un pañuelo de seda largo, sin embargo, no se usa para cubrir el cuello. A veces cubriendo los hombros, otras veces colgando del codo.
Zhao Shan 罩衫 Abrigo de camuflaje. Por lo general, se abren en la parte delantera.
Prenda interior Dudou 肚兜 Cubierta del vientre. Cubre la parte superior delantera del cuerpo. Usado por mujeres y niños.
Moxiong 抹胸 Parte superior del tubo. Usado por mujeres.
Zhongyi 中 衣 Prendas interiores, en su mayoría de algodón o seda blanca. También se llama zhongdan (中 单).

Existen diferencias entre la vestimenta tradicional de la etnia Han y otros grupos étnicos en China, más notablemente la vestimenta influenciada por los manchúes , qipao , que se considera popularmente como la vestimenta tradicional china de facto. Una comparación de los dos estilos se puede ver como lo siguiente proporciona:

Componente Han Manchú
Collares Cruzando en diagonal. Solapas sueltas, frente abierto. Cuellos superpuestos verticales paralelos, con solapas aseguradas en paralelo, sin aberturas delanteras.
Mangas Largo y suelto Estrecho y estrecho
Botones Usado con moderación y oculto dentro de la prenda. Numerosos y destacados
Guarniciones Los cinturones y fajas se utilizan para cerrar, asegurar y ajustar las prendas alrededor de la cintura. Los sistemas de botones planos adornados se utilizan normalmente para asegurar el cuello y ajustar la prenda alrededor del cuello y la parte superior del torso.

Calzado

Había muchas etiquetas que rigen la vida diaria de las personas, y esto incluía el uso y las etiquetas de los zapatos y calcetines. Las reglas de Zhou estipulaban que los zapatos debían quitarse antes de entrar a una casa; los zapatos y los calcetines tenían que quitarse en los banquetes, y los ministros que tenían que reunirse con el emperador tenían que quitarse tanto los zapatos como los calcetines. Estar descalzo se consideraba un tabú en ocasiones de adoración ceremonial.

Sombreros y peinados

Encima de las prendas se pueden usar sombreros (para hombres) o postizos (para mujeres). A menudo se puede distinguir la profesión o el rango social de una persona por lo que lleva en la cabeza. Los tipos típicos de sombreros masculinos se denominan jin (巾) para gorras suaves, mao (帽) para sombreros rígidos y guan (冠; coronas o gorras) para tocados formales. Los funcionarios y académicos tienen un conjunto de sombreros separados, típicamente el putou (幞 頭), el wushamao (烏紗帽), el si-fang pingding jin (四方 平定 巾; o simplemente, fangjin : 方巾) y el Zhuangzi jin (莊子 巾) . Un postizo típico para las mujeres es el ji (笄; barra de pelo) que apareció desde el Neolítico, y hay postizos más elaborados.

Además, cuidar el cabello también era una parte crucial de la vida diaria de los antiguos Han. Por lo general, los hombres y las mujeres dejarían de cortarse el cabello una vez que alcanzaran la edad adulta. Esto estuvo marcado por la ceremonia china de mayoría de edad Guan Li , que generalmente se realiza entre las edades de 15 y 20 años. Permitieron que su cabello creciera naturalmente hasta la muerte, incluido el vello facial. Esto se debió a la enseñanza de Confucio " Shenti fa fu, shou zhu fumu, bu gan huishang, xiaozhi shi ye (身體 髮 膚 , 受諸 父母 , 不敢 毀傷 , 孝 之 始 也)" - que puede traducirse aproximadamente como 'Mi El cuerpo, el cabello y la piel los regalan mi padre y mi madre, no me atrevo a dañar a ninguno de ellos, ya que esto es lo mínimo que puedo hacer para honrar y respetar a mis padres. De hecho, cortarse el cabello en la antigua China se consideraba un castigo legal llamado 'Kun (髡)', diseñado para humillar a los criminales, además de aplicar un personaje como tatuaje facial para notificar la criminalidad de uno, el castigo se conoce como ' Qing (黥) ', ya que la gente normal no tendría tatuajes en la piel atribuidos a la misma filosofía.

Mural de dos mujeres con peinados Han, Tumba de Dahuting

Los niños estaban exentos del mandamiento anterior; podían cortarse el pelo, hacer diferentes tipos de nudos o trenzas, o simplemente dejarlos colgar sin ningún cuidado, especialmente porque esa decisión generalmente la tomaban los padres y no los propios hijos; por lo tanto, no se violó el respeto de los padres. Sin embargo, una vez que entraban en la edad adulta, todos los hombres estaban obligados a atarse el pelo largo en un moño llamado ji (髻) ya sea sobre o detrás de la cabeza y siempre cubrirse el moño con diferentes tipos de tocados (excepto los monjes budistas , que siempre conservaban sus cabezas completamente afeitadas para mostrar que están "separados de los lazos terrenales del mundo mortal"; y los monjes taoístas , que generalmente solo usaban palitos para el cabello llamados '簪' (zān) para mantener los moños en su lugar sin ocultarlos ). Por lo tanto, el `` cabello despeinado '', una representación común pero errónea de las figuras masculinas chinas antiguas que se ven en la mayoría de los dramas o películas del período chino moderno con cabello (excluyendo el vello facial) colgando de ambos lados y / o en la espalda, son históricamente inexactos. Las mujeres, por otro lado, tenían más opciones en términos de decorar su cabello cuando eran adultas. Todavía podían arreglar su cabello en los diferentes tipos de peinados que quisieran. Hubo diferentes modas para las mujeres en varios períodos dinásticos.

Tal estricta tradición de "no cortar" el cabello se implementó a lo largo de la historia china Han desde la época de Confucio hasta el final de la dinastía Ming (1644 EC), cuando el Príncipe Qing Dorgon obligó a los hombres Han a adoptar el peinado de los hombres manchúes. que fue afeitarse la frente y recoger el resto del cabello en una cola de caballo en la parte de atrás (Ver Cola ) para mostrar que se sometieron a la autoridad Qing, el llamado "Orden de la cola" (薙 髮 令). Los niños y las mujeres han se salvaron de esta orden, también se permitió a los monjes taoístas mantener su cabello y a los monjes budistas se les permitió afeitarse todo el cabello. Los desertores Han de los Qing como Li Chengdong y Liu Liangzuo y sus tropas Han llevaron a cabo el orden de cola para forzarlo a la población en general. Los soldados chinos Han en 1645 bajo el mando del general Han Hong Chengchou forzaron la cola a la gente de Jiangnan, mientras que a la gente Han se le pagó inicialmente plata para usar la cola en Fuzhou cuando se implementó por primera vez.

Accesorios

Hanfu también consta de muchas formas de accesorios diversos, como joyerías, adornos de cintura, cintas, chales, bufandas y accesorios de mano.

Galería

Ver también

Subcategorías de hanfu

Ropa y cultura tradicional china

Referencias

Bibliografía

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enlaces externos

  • Medios relacionados con Hanfu en Wikimedia Commons