1954 Expedición del Karakoram italiano a K2 - 1954 Italian Karakoram expedition to K2

Compagnoni (izquierda) y Lacedelli, congelados a su regreso de la cima del K2

El 31 de julio de 1954, los escaladores italianos Achille Compagnoni y Lino Lacedelli se convirtieron en las primeras personas en alcanzar la cima del K2 , la segunda montaña más alta del mundo después del Everest , que había sido coronado por primera vez el año anterior. La expedición estuvo encabezada por Ardito Desio .

Había habido tres intentos estadounidenses fallidos anteriores en la montaña, pero habían identificado una buena ruta para usar. Desio sintió que la exploración anterior de Italia de la región de Karakoram dio una buena razón para montar una gran expedición que hizo a gran escala, siguiendo la ruta estadounidense hasta la cresta sureste. El avance hacia la cumbre fue interrumpido repetidamente por tormentas y un miembro del equipo murió de manera bastante inesperada. Desio consideró abandonar la expedición para volver a intentarlo y regresar más tarde en el año, pero luego las condiciones climáticas mejoraron, lo que les permitió acercarse a la cima de la montaña. Por fin, los dos primeros escaladores llegaron a la cima cuando el sol estaba a punto de ponerse y tuvieron que descender en la oscuridad. Ellos y dos colegas sufrieron una severa congelación.

Nunca se puso en duda el hecho de que se había alcanzado la cumbre: Compagnoni y Lacedelli habían sido vistos por sus colegas cerca de la cumbre y habían tomado fotografías e incluso una película desde la cima, pero de todos modos la expedición se enredó en una discusión. El relato oficial de 1954 de la expedición finalmente quedó desacreditado y, tras una prolongada controversia , se publicó un segundo relato oficial en 2007 que confirmó en gran medida las afirmaciones que otro miembro de la expedición, Walter Bonatti , había estado haciendo durante más de cincuenta años.

Fondo

K2

K2 está en la frontera entre China y lo que fue en 1954 el Pakistán recién independizado . Con 8.611 metros (28.251 pies), es el punto más alto de la cordillera Karakoram y la segunda montaña más alta del mundo. La montaña había sido detectada en 1856 por el Gran Estudio Trigonométrico de Cachemira y en 1861 Henry Godwin-Austen había llegado al glaciar Baltoro y pudo obtener una vista clara de K2 desde las laderas de Masherbrum . Pudo ver que el glaciar descendente finalmente desembocaba en el río Indo, por lo que la montaña estaba en el Imperio Británico .

Historia de la escalada K2
K-2 y Virgin Peak.jpg
Programas de televisión
icono de video La
expedición Quest For K2 Savage Mountain 1954 comienza a las 18:09 minutos
icono de video La
expedición Mountain Men: The Ghosts of K2 1954 comienza a las 43:00 minutos
icono de video Hermandad de la cuerda
Charlie Houston hablando sobre la expedición de 1953 (inicio 05:50) y narrando la película (inicio 15:35)

El primer intento serio de escalar la montaña fue en 1902 por un grupo que incluía a Aleister Crowley , que más tarde se hizo conocido como "el hombre más malvado del mundo". La expedición examinó las rutas de ascenso tanto al norte como al sur de la montaña y avanzó mejor por la cresta noreste antes de verse obligados a abandonar sus esfuerzos. Desde entonces, K2 se ha ganado la reputación de ser una montaña más difícil de escalar que el Monte Everest : todas las rutas hacia la cima son difíciles. K2 está más al norte que las montañas del Himalaya , por lo que el clima es más frío; la cordillera de Karakoram es más ancha que el Himalaya, por lo que hay más hielo y nieve atrapados allí.

Antes del exitoso ascenso italiano, la expedición que anteriormente había escalado más alto en K2 había sido la expedición estadounidense Karakoram de 1939, que alcanzó los 8.370 metros (27.450 pies).

Expediciones italianas anteriores en el Baltoro Muztagh Karakoram

En 1890 Roberto Lerco entró en la región Baltoro Muztagh del Karakoram . Llegó al pie de K2 e incluso pudo haber subido un poco por su espolón sureste, pero no dejó un relato de su viaje.

K2 del glaciar Godwin-Austen (foto Sella 1909)

En 1909, la expedición del duque de los Abruzzi exploró de nuevo varias rutas antes de llegar a unos 6.250 metros (20.510 pies) en la cresta sureste antes de decidir que la montaña era imposible de escalar. Esta ruta más tarde se conoció como Abruzzi Ridge (o Abruzzi Spur) y finalmente se consideró como la ruta normal hacia la cumbre.

En 1929, Aimone di Savoia-Aosta , sobrino del duque de los Abruzos, dirigió una expedición para explorar la parte superior del glaciar Baltoro, cerca del K2. El geólogo de la fiesta era Ardito Desio y llegó a sentir que había un reclamo italiano por atentados en la montaña. Fue solo en 1939 que Desio pudo interesar al organismo rector de Italia para el montañismo, el Club Alpino Italiano (CAI) y luego la Segunda Guerra Mundial y la Partición de la India retrasaron aún más las cosas. En 1952, Desio viajó a Pakistán como un preliminar para liderar una expedición completa en 1953 solo para descubrir que los estadounidenses ya habían reservado el permiso único de escalada para ese año. Regresó en 1953 con Riccardo Cassin para reconocer las laderas inferiores del K2. En ese momento Cassin era el más grande alpinista italiano que había existido y, sin embargo, en el informe de Desio sobre el reconocimiento no se menciona a Cassin excepto para decir "Yo había elegido a Ricardo Cassin, un escalador, a cuyos gastos de viaje había contribuido generosamente el Club Alpino Italiano". Solo después de su regreso a Italia, Desio se enteró de que le habían concedido el permiso para el intento de cumbre de 1954.

Preparación para la expedición de 1954

En Rawalpindi , al comienzo de su visita a Pakistán en 1953, Desio había conocido a Charlie Houston , líder de la fallida expedición estadounidense Karakoram de 1953 que regresaba del K2. Tanto en la expedición de 1938 como en la expedición de 1953, Houston había escalado todo el Abruzzi Ridge, escalando sus acantilados más difíciles, House's Chimney , y había podido alcanzar unos 7,900 metros (26,000 pies) desde donde se podía observar una ruta factible a la cumbre. . Aunque el estadounidense estaba planeando otro intento en la cumbre para 1954, fue generoso al compartir su experiencia y fotografías con Desio, un rival evidente.

Desio planeó una expedición mucho más grande que las estadounidenses: el costo estimado de 100 millones de  liras (equivalente a US $ 1,5 millones en 2020) fue ocho veces mayor que la de Houston y tres veces mayor que la exitosa expedición británica al Everest de 1953 . Fue patrocinado por el CAI y se convirtió en un asunto de prestigio nacional, en el que también participaron el Comité Olímpico Italiano y el Consejo Nacional de Investigación de Italia . Los éxitos del Annapurna en 1950 y del Monte Everest en 1953 habían tenido un inmenso impacto en Francia y Gran Bretaña. Desio escribió que "la expedición se organizará necesariamente a lo largo de líneas militares", ya que en la expedición francesa del Annapurna de 1950 se pidió a todos los escaladores que juraran formalmente lealtad a su líder. La investigación científica, geografía y geología, iba a ser tan importante como llegar a la cima de la montaña. De hecho, parece que Desio, profesor de geología en Milán , despreciaba a los escaladores.

Miembros del equipo italiano en el campo base antes del ascenso

Había once escaladores, todos ellos italianos, ninguno de los cuales había estado antes en el Himalaya: Enrico Abram (32 años), Ugo Angelino (32), Walter Bonatti (24), Achille Compagnoni (40), Cirillo Floreanini (30 ), Pino Gallotti (36), Lino Lacedelli (29), Mario Puchoz  [ it ] (36), Ubaldo Rey (31), Gino Soldà (47) y Sergio Viotto  [ it ] (26). Había diez porteadores de gran altura paquistaníes de Hunza , siendo Amir Mahdi (41) el más destacado. También en el equipo estaba un cineasta, Mario Fantin  [ it ] y el médico era Guido Pagani. El equipo científico, además de Desio (que tenía 57 años), estaba formado por Paolo Graziosi (etnógrafo), Antonio Marussi  [ it ] (geofísico), Bruno Zanettin  [ it ] (petrólogo) y Francesco Lombardi (topógrafo). Muhammad Ata-Ullah era el oficial de enlace paquistaní. Riccardo Cassin , el preeminente alpinista italiano, había sido nominado por el CAI como líder de escalada, pero después de los rigurosos procedimientos de selección de Desio fue rechazado, supuestamente por motivos médicos, pero se especuló que realmente era para evitar que Desio fuera eclipsado.

El plan era colocar casi 5 kilómetros (3 millas) de cuerdas de nailon fijas a lo largo de toda la cordillera de los Abruzzi y un poco más allá y, cuando fuera posible, las cargas en trineos debían llevarse con cabrestantes a lo largo de estas cuerdas. Cada campamento debía estar completamente establecido antes de que se ocupara el siguiente campamento superior. Se utilizaron sistemas de oxígeno de circuito abierto y se equiparon con radio bidireccional.

La expedición salió de Italia por vía aérea en abril de 1954 y el equipaje, que fue por mar, llegó a Karachi el 13 de abril y luego viajó por ferrocarril a Rawalpindi.

Cuentas oficiales publicadas de la escalada

Desio escribió el relato oficial del ascenso en su libro de 1954 La Conquista del K2, pero este relato fue cuestionado durante muchos años por Bonatti y, finalmente, Lacedelli y otros. Que Compagnoni y Lacedelli habían llegado a la cima del K2 no estaba en disputa; la cuestión era hasta qué punto habían dependido del apoyo de otros escaladores en lo alto de la montaña, cómo habían tratado a Bonatti y Madhi, si habían usado oxígeno durante todo el camino. arriba, y si el libro de Desio era exacto y justo. El asunto se volvió cada vez más controvertido con una gran cantidad de críticas de la prensa, a menudo desinformada. Desio murió en 2001 a la edad de 104 años y finalmente en 2004 el CAI nombró a tres expertos, llamados " I Tre Saggi " (los tres sabios), para investigar. Produjeron un informe de 39 páginas en abril de 2004, pero el CAI retrasó hasta 2007 la publicación de K2 - Una Storia Finita que incluyó y aceptó el informe Tre Saggi .

El relato de la subida que se da aquí se basa en fuentes recientes que han podido tener en cuenta el segundo informe oficial del CAI, K2 - Una Storia Finita (2007). Los aspectos científicos (geográficos y geológicos) de la expedición no están cubiertos ni tampoco la controversia que se prolongó durante más de cincuenta años después del regreso a Italia.

Aproximación a K2

Bonatti en marcha de aproximación

Después de retrasos debido al mal tiempo, el 27 de abril la expedición voló en DC-3 desde Rawalpindi a Skardu . Desio aprovechó la oportunidad de usar el avión para inspeccionar la topografía y las condiciones de la nieve de la región, que parecían similares a las de las fotografías de Houston del año anterior. Las montañas eran más altas que el techo de servicio de la aeronave, por lo que necesitaban circunnavegar K2. El grupo científico partió luego en su itinerario separado. Quinientos porteadores Balti designados localmente transportaron más de 12 toneladas métricas (13 toneladas cortas) de equipo, incluidos 230 cilindros de oxígeno, a través de Askole y Concordia hacia el campamento base en el glaciar Godwin-Austen .

Ruta de aproximación de Skardu a K2

Entre Skardu y Askole se habían construido varios puentes el año anterior, por lo que esta parte del viaje fue mucho más rápida que antes. Después de Askole, no pudieron comprar comida local para los porteadores, por lo que necesitaron contratar a otros cien hombres simplemente para llevar harina para que los porteadores principales hicieran sus chapatis . Para minimizar el peso, Desio había proporcionado poco para los porteadores, aparte de comida, una manta para cada uno y lonas para usar como tiendas. No tenían ropa protectora. Desafortunadamente, hubo mal tiempo, tanto nieve como fuertes lluvias, mientras que el año anterior el clima había sido agradable y soleado, los porteadores comenzaron a negarse a continuar, incluso después de que se les ofreciera un backsheesh . En Urdukas, 120 cargadores se dieron la vuelta y los demás se detuvieron; a la mañana siguiente, algunos cargadores bajaron y nadie procedió. Siguiendo el consejo de Ata-Ullah, los sahibs se adelantaron y, durante un rato, los porteadores los siguieron desconsolados a distancia. Luego hubo un problema crítico. Salió el sol y, con él brillando sobre la nieve, los porteadores fueron golpeados por la ceguera de la nieve. Les habían traído gafas de nieve, pero la mitad de ellas se habían quedado atrás para ahorrar peso. Cuando finalmente sólo quedó un portero en el grupo, tuvieron que reclutar nuevos porteadores de Askole. Cuando habían luchado por establecer el campamento base el 28 de mayo, se habían retrasado quince días.

Línea de ascenso de K2

Ruta de los Abruzos

La ruta a seguir fue la misma que para las expediciones estadounidenses con campamentos previstos para lugares similares.

Ubicación de los campamentos en la montaña.
Acampar Altitud
Establecido Localización
metros pies
Base 5,000 16,400 28 de mayo Glaciar Godwin-Austen
I 5.400 17,700 30 de mayo pie de Abruzzi Ridge
II 6.100 19,900 2 de junio lugar protegido en Ridge
III 6.300 20,700
IV 6.450 21,150 16 de junio debajo de la chimenea de la casa
V 6.700 22.000 4 de julio justo encima de House's Chimney, comienzo de la parte cerrada de Ridge
VI 7.100 23,300 7 de julio base de la Torre Negra (o Pirámide)
VII 7.345 24,098 26 de julio por encima de la cresta y por debajo del hombro a 7.600 metros (25.000 pies)
VIII 7.627
25.023 28 de julio pie de pared de hielo con vistas a una grieta
IX 8.150
26,740 30 de julio por encima de losas rocosas cerca del inicio de Bottleneck
Cumbre 8,611 28,251 31 de julio

La cresta de los Abruzzi puede ser escalada por escaladores fuertes desde el campamento base hasta el campamento VI en unas pocas horas de buen tiempo, pero también puede ser un lugar peligroso. Entre el campamento IV y el campamento VII, la cresta es pronunciada, empinada e implacable, y la exposición y el desprendimiento de rocas son problemas en la sección inferior. Los vientos fuertes pueden suponer una gran dificultad: el K2 protege en parte a los principales ochomiles del sur, pero está muy expuesto a las tormentas.

Progreso en la montaña

Subiendo la montaña

El 16 de junio, el Campo IV se estableció al pie de la Chimenea de House, utilizando el cabrestante para transportar suministros hasta el Campo II. En 1953, el grupo de Houston descubrió que los Hunza eran mejores en la montaña de lo que se esperaba. Sin embargo, Desio se sintió decepcionado: parte de la dificultad fue que el inglés era su único idioma en común y, aparte del propio Desio, nadie hablaba inglés con fluidez. La tragedia golpeó a la expedición en una etapa temprana: después de que Puchoz descendió al Campo II, desarrolló problemas de garganta y su estado se deterioró hasta que, a pesar de un buen tratamiento médico y abundantes medicamentos y oxígeno, murió con síntomas de neumonía el 21 de junio. Al día siguiente, todos descendieron al Campamento Base justo cuando estallaba una feroz tormenta de nieve. Cuando la tormenta amainó, pudieron recuperar el cuerpo de Puchoz en el Campo Base y el 27 de junio ascendieron para enterrarlo junto al mojón conmemorativo de Art Gilkey, que había muerto en la expedición estadounidense de 1953.

La expedición ya tenía casi un mes de retraso, por lo que Desio anunció que la subida debería reanudarse inmediatamente después del funeral. Sin embargo, aparte de Compagnoni, ninguno de los escaladores estaba dispuesto a hacer esto y Abram habló en su nombre. Desio tenía un enfoque autoritario del liderazgo (a sus espaldas lo llamaban " il Ducetto ", "pequeño Mussolini "). Tenía la costumbre de dar órdenes y aliento por escrito. Por ejemplo, en una ocasión colocó un aviso:

"Recuerda que si logras escalar la cima, como estoy seguro de que lo harás, el mundo entero te aclamará como campeones de tu raza y tu fama perdurará durante toda tu vida y mucho después de que mueras. Por lo tanto, incluso si nunca logras cualquier otra cosa importante, podrás decir que no has vivido en vano ".

Cuando fue entrevistado más tarde al respecto, Lacedelli dijo: "Simplemente lo ignoramos y seguimos adelante".

Los escaladores nuevamente se dispersaron por los distintos campamentos y Compagnoni y Rey escalaron la Chimenea de House, pero luego otra tormenta confinó a todos en sus tiendas de campaña. El 5 de julio, Compagnoni (a quien Desio había designado para liderar la escalada de alto nivel), Abram y Gallotti establecieron el Campo V y dos días después llegaron al Campo VI con cuerdas fijas que ahora corren desde el Campo I. Utilizaron las cuerdas desde la expedición de 1953 hasta llegar al campamento VII aunque, al descender, las cuerdas se resbalaron de sus puntos de anclaje provocando que Floreanini cayera 200 metros (700 pies) sin sufrir heridas muy graves.

El 18 de julio, Compagnoni y Rey, seguidos por Bonatti y Lacedelli, colocaron cuerdas tan alto como el Campamento Americano VIII en la base de la meseta de la cumbre. El Campo VI había estado en el sitio del Campo Americano VII, pero lo trasladaron más alto para evitar lo que consideraban un lugar peligroso. Las sucesivas tormentas severas avanzaron mucho más lento de lo esperado y Desio escribió al CAI diciendo que estaba contemplando regresar a Italia y organizar un nuevo asalto en el otoño con un equipo más pequeño de escaladores frescos, pero usando las cuerdas fijas existentes. Pero luego el clima mejoró. El 28 de julio, el campo VIII se estableció a 7.627 metros (25.023 pies) para un intento de cumbre de Compagnoni y Lacedelli. Al día siguiente subieron más alto pero, al no poder encontrar una buena ubicación para su campamento más alto, el Campamento IX, dejaron sus mochilas y regresaron al Campamento VIII, ahora dándose cuenta de que necesitarían oxígeno suplementario para la cumbre. El lugar donde habían estado tratando de establecer el Campamento IX estaba al lado de una pared de hielo a 8.000 metros (26.000 pies), al lado de lo que más tarde se conocería como el Cuello de Botella . También el 29 de julio, cuatro escaladores en el Campamento VII subieron con dos juegos de oxígeno (cada uno con un peso de 18 kilogramos (40 libras)), una carpa y comida extra hacia el Campamento VIII, pero Abram y Rey tuvieron que regresar y solo Bonatti y Gallotti llegaron allí. habían tenido que abandonar los conjuntos de oxígeno a unos 7.400 metros (24.300 pies). Al anochecer, Mahdi e Isakhan llegaron al campo VII.

Preparándose para el intento de cumbre

Para el 30 de julio, los cuatro hombres del Campo VIII acordaron que mientras Compagnoni y Lacedelli subirían para intentar establecer el Campo IX, Bonatti y Gallotti descenderían para recoger el oxígeno justo encima del Campo VII y luego llevarían el pesado equipo de oxígeno hasta el Campo. IX, por el campo VIII. La búsqueda del oxígeno sería un desafío mucho mayor que el establecimiento del campamento alto: implicaría un descenso de 180 metros (600 pies) seguido de un ascenso de 490 metros (1,600 pies). Les dirían a los escaladores del Campamento VII que trajeran más suministros al VIII. Mientras tanto, Compagnoni y Lacedelli establecerían el Campamento IX a un nivel más bajo de 7,900 metros (25,900 pies) para reducir la altura que se necesitaba transportar el oxígeno. En el caso, establecieron su campamento alto no en el nivel inferior, donde había nieve profunda en polvo, sino a 8.150 metros (26.740 pies) a través de una travesía difícil sobre peligrosas losas de rocas que tardaron casi una hora en lograr. Tenían muy poca comida y, aunque llevaban máscaras de oxígeno, no los cilindros de gas.

Bonatti, Gallotti, Abram, Mahdi e Isakhan se reunieron y llegaron al Campo VIII al mediodía del 30 de julio. A las 15:30 Bonatti, Abram y Mahdi continuaron con los cilindros de oxígeno hacia el Campo IX. A los Hunza no se les habían proporcionado botas de gran altura y, para inducir a Mahdi a subir más alto, Bonatti le había ofrecido una bonificación en efectivo y también había insinuado que se le permitiría subir directamente a la cima. Se fueron sin carpa ni sacos de dormir. Aproximadamente a las 16:30, gritaron y escucharon una respuesta del equipo de la cumbre en el Campamento IX, pero no pudieron localizarlos ni ver huellas a seguir. Subieron más alto, pero a las 18:30 el sol se estaba poniendo y Abram tuvo que bajar debido al congelamiento. Ahora podían ver huellas en la nieve, pero todavía no había carpa y oscurecería de manera inminente. Mahdi estaba comenzando a entrar en pánico. En un terreno peligroso con una pendiente de 50 ° y todavía con los conjuntos de oxígeno pesado, llamaron de nuevo, pero tuvieron que detenerse a 8.100 metros (26.600 pies).

Bonatti cavó un pequeño escalón en el hielo en preparación para un vivac de emergencia durante la noche sin tienda ni sacos de dormir. Después de más gritos, a las 22:00 una linterna brilló desde bastante cerca y un poco más arriba de la montaña y pudieron escuchar a Lacedelli gritar para decirles que dejaran el oxígeno y bajaran. Después de eso, la luz se apagó y se hizo el silencio. Bonatti y Mahdi pasaron el resto de la noche al aire libre hasta que a las 05:30, en contra del consejo de Bonatti, Mahdi comenzó a descender solo en la oscuridad al Campo VIII. Bonatti esperó hasta las 06:30 cuando amaneció antes de sacar los juegos de oxígeno de la nieve y descender. Mientras bajaba escuchó un grito desde algún lugar arriba pero no pudo ver a nadie. Mahdi llegó al Campo VIII solo un poco antes de Bonatti alrededor de las 07:30.

Alcanzando la cumbre

Achille Compagnoni
Lino Lacedelli
Fotografías de la cumbre de los dos escaladores

Aproximadamente a las 06: 30–06: 45 del 31 de julio, Compagnoni y Lacedelli salieron de su tienda y vieron a alguien (no sabían quién) descendiendo y se sorprendieron al pensar que debían haber pasado la noche al aire libre. Recuperaron los cilindros de gas aproximadamente entre las 07:15 y las 07:45, y desde allí partieron hacia la cumbre alrededor de las 08:30, ahora respirando oxígeno suplementario. Para ahorrar peso abandonaron sus mochilas y, para alimentarse, solo tomaron dulces. La ruta a través del Cuello de botella estaba bloqueada con nieve y no podían escalar los acantilados como lo había hecho Wiessner en 1939 . Finalmente encontraron una línea cercana a la de Wiessner, aunque mezclada con hielo y roca. La gente de abajo en el Campamento VIII pudo verlos brevemente ascender por la pendiente final justo antes de que Compagnoni y Lacedelli alcanzaran la cima cogidos del brazo alrededor de las 18:00 horas del sábado 31 de julio. Gallotti escribió en su diario:

"En la pendiente final, que tenía un aspecto increíblemente empinado, primero un pequeño punto y luego un segundo, subieron lentamente. Puedo ver muchas más cosas en esta vida, pero nada me moverá de la misma manera. gritó en silencio, las lágrimas caían sobre mi pecho ".

Tomaron algunas fotos y una breve película mientras se ponía el sol. Lacedelli quería bajar lo antes posible, pero Compagnoni dijo que quería pasar la noche en la cima. Sólo después de ser amenazado con el piolet de Lacedelli se volvió para descender.

Descendiendo la montaña

Miembros del equipo italiano en el campo base después del ascenso, agosto de 1954

En la oscuridad se dirigieron hacia abajo, esta vez descendiendo por el cuello de botella Couloir y, al cabo de un rato, se les acabó el oxígeno. Tuvieron grandes dificultades para cruzar una grieta y descender la pared de hielo justo encima del Campo VIII y ambos hombres cayeron, pero finalmente sus compañeros escucharon sus gritos y salieron para ayudarlos a regresar al Campo VIII poco después de las 23:00. Al día siguiente, con mal tiempo, descendieron las cuerdas fijas al Campo IV a las 11:00. El 2 de agosto, todos estaban de regreso en el campo base. Compagnoni, Lacedelli y Bonatti tenían graves congelaciones en las manos, pero los pies de Mahdi también se vieron afectados y su estado era mucho peor.

Volver a casa

El 3 de agosto la noticia del éxito llegó a Italia pero, de acuerdo con un convenio colectivo anterior sugerido por Floreanini, los nombres de los escaladores que habían llegado a la cima se mantuvieron en secreto. Su triunfo fue una gran noticia en Italia, pero a nivel internacional tuvo menos impacto que el ascenso al Everest del año anterior , que había sido impulsado por la coronación de Isabel II . Después de un poco de recuperación, el grupo abandonó el campo base el 11 de agosto y Compagnoni siguió adelante, queriendo apresurarse a Italia para recibir tratamiento hospitalario. Lacedelli, con el apoyo médico de Pagnini, prefirió tomarse las cosas con más calma para tratar de evitar amputaciones innecesarias de sus dedos. Mahdi fue el más afectado y fue al hospital en Skardu, donde finalmente le amputaron casi todos los dedos de las manos y de los pies.

Desio regresa a Italia después de la expedición.

La prensa especuló, en su mayoría correctamente, sobre quién había estado en la fiesta de la cumbre, por lo que cuando Compagnoni voló a Roma a principios de septiembre fue tratado como un héroe. El grupo principal llegó a Génova por mar a finales de septiembre y Desio voló a Roma en octubre. En el punto álgido de las celebraciones el 12 de octubre, Desio anunció los nombres de quienes habían llegado a la cumbre. Esta noticia fracasó porque se había informado repetidamente (a través de especulaciones) durante meses. Anteriormente, el CAI, aunque todavía se negaba a nombrar quiénes eran, había publicado una foto de Compagnoni y Lacedelli en la cumbre.

Sin embargo, antes de que el partido abandonara Pakistán, un escándalo había estado en los titulares de la prensa del subcontinente. Se informó que Mahdi dijo que había estado a menos de 30 metros (100 pies) de la cima, pero sus dos compañeros italianos no le habían permitido subir más. Esto recibió muy poca atención a nivel internacional, pero el asunto era lo suficientemente serio como para que el embajador italiano en Karachi realizara una investigación. No habló con Mahdi, pero entrevistó a los italianos implicados, así como a Ata-Ullah, el oficial de enlace, a quien Mahdi había presentado sus quejas. El informe concluyó que ningún porteador había estado cerca de la cumbre; Bonatti y Mahdi regresaron por debajo del Campo IX dejando los respiradores de oxígeno; y Mahdi había sido salvaje e indisciplinado tratando de escapar del vivac. Esto satisfizo al gobierno de Pakistán e incluso la prensa se calmó. Sin embargo, fue solo muchos años después que Bonatti llegó a creer que en realidad Desio consideraba el informe como un encubrimiento (uno que Desio aprobó) de lo que él creía que había sido el intento de Bonatti de sabotear la expedición. Esto iba a causar repercusiones durante los próximos cincuenta años .

No fue hasta 1977 que una expedición japonesa bien equipada y relativamente moderna, con cincuenta y nueve escaladores y 1500 porteadores, volvió a alcanzar la cima del K2, que volvió a tomar la cresta de los Abruzos.

Notas

Referencias

Citas

Trabajos citados

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Fuentes italianas y lecturas complementarias

  • Baldi, Marcello (1955). Italia K2 (película) (en italiano). Mario Fantin (director de fotografía). Club Alpino Italiano.
  • Bonatti, Walter (1961). Le mie montagne [ Mis montañas ] (en italiano). Zanichelli.Traducido al inglés en On the Heights ( Bonatti 1962 )
  • Bonatti, Walter (1962). En las alturas . Traducido por Edwards., Lovett F. Hart-Davis.Traducción al inglés de Le mie montagne ( Bonatti 1961 )
  • Bonatti, Walter (1995). Montagne di una vita (en italiano). Baldini y Castoldi.Traducido al inglés en The Mountains of My Life ( Bonatti 2010 )
  • Desio, Ardito (1954). La Conquista del K2: Seconda Cima del Mondo [ Victoria sobre K2: Segundo pico más alto del mundo ] (en italiano). Milán: Garzanti.Traducido al inglés en Victory over K2 ( Desio 1956 )
  • Horrell, Mark (21 de octubre de 2015). "Reseña de libro: Los fantasmas de K2 de Mick Conefrey" . Pasos en la montaña . Archivado desde el original el 10 de marzo de 2018 . Consultado el 7 de diciembre de 2018 .
  • Lacedelli, Lino; Cenacchi, Giovanni (2006). K2: el precio de la conquista . Carreg. ISBN 9780953863136.
  • Marshall, Robert (2005). "Reescribiendo la Historia de K2 - una historia all'italiana " (PDF) . Diario alpino : 193-200.